Blog de Manbos Digital Photography

Filigranas sobre piedra (arquitectura jemer en Tailandia)

noreply@blogger.com (Alfredo G. Reyes) — Thu, 12 Nov 2009 14:23:00 +0000

Todo aquel que haya o�do hablar del imperio jemer (o khmer) probablemente lo asociar� con la monumentalidad de Angkor Wat, ese espectacular complejo de templos y palacios centenarios situado en Camboya. La asociaci�n es l�gica y coherente, si tenemos en cuenta que esta fue la capital de un territorio que, desde el siglo VII hasta el XIV, se extendi�, en franco conflicto de intereses con la todopoderosa China, por todo el Sudeste Asi�tico, o lo que es lo mismo, por lo que en la �poca colonial se llam� Indochina y que hoy est� dividido en cinco pa�ses: Camboya, Laos, Tailandia, Myanmar y Vietnam.

Angkor Wat es uno de los complejos de arquitectura religiosa m�s espectaculares del planeta. Pero no el �nico ejemplo de construcci�n jemer que se puede admirar. De hecho, y teniendo en cuenta las infraestructuras viarias y tur�sticas de esta zona de Asia, la provincia tailandesa de I-San es un buen lugar para comprender la belleza y armon�a caracter�sticas de la arquitectura jemer, muchas veces integradas en una naturaleza casi salvaje y exuberante. As�, se podr�a iniciar un ruta de inmersi�n arquitect�nica desde el mismo coraz�n de Bangkok y seguir la senda dejada por los constructores de aquel m�tico imperio, adentr�ndose por el interior del pa�s hasta llegar a las fronteras con Camboya y Laos.

En Bangkok, junto al Chao Praya, el r�o que todo lo articula y cuyos meandros dividen en dos irregulares partes la ciudad, se eleva la colorista silueta del Wat Arun. El "templo del amanecer" es uno de los edificios m�s reconocibles de la capital tailandesa, por su caracter�stica torre o pir�mide central (prang) de m�s de 60 metros de altura. Desde la base, y tras subir cualquiera de sus cuatro pronunciadas escalinatas flanqueadas por coloristas im�genes hindu�stas y budistas, se oberva una magn�fica panor�mica del r�o y de la ciudad. En ella destaca el Gran Palacio, sede de la peque�a y venerad�sima figura del Buda Esmeralda, que durante unos a�os "residi�" en el Wat Arun.

Siguiendo un hipot�tico arco en direci�n Noreste desde Bangkok, el siguiente complejo de templos de esta ruta jemer es Phimai, a unos kil�metros de la ciudad de Nakhon Ratchasima. Una vez rebasado el p�rtico principal, lo que m�s sorprende de este espacio es la escenograf�a de su prang, flanqueado por los restos de otras dos torres piramidales de menor tama�o. Con ser espectacular la tramoya del complejo, en lo que merece la pena fijarse es en la minuciosidad con que los escultores jemeres tallaron los frontales de los p�rticos de entrada a las diferentes construcciones, en una prodigiosa filigrana que recuerda a los templos de la India; de hecho, los motivos son los mismos: escenas y personajes de la imaginer�a hindu�sta.

Motivos que se repiten templo tras templo en esta ruta. Por ejemplo, en Prasat Phanom Rung, desde donde se domina una inmensa llanura compartida por Tailandia y Camboya. Al templo, edificado sobre un volc�n extinto, se accede tras un rectil�neo paseo, en medio de una exuberante vegetaci�n y vigilado por inquietantes figuras mitol�gicas. Uno de los datos m�s sorprendentes del complejo es su estudiada orientaci�n Este-Oeste. De hecho, el sol ilumina el interior del templo central, el prang, en fechas y horas fijas, que coinciden con los equinocios, lo que demuestra el gran valor que el imperio jemer otorgaba a la astronom�a, sobre todo cuando se asociaba a manifestaciones religiosas.

Prasat Phanom Ruang se encuentra pr�ximo a las localidades de Buri Ram y Surim. Como el complejo de Mueang Tam, adonde conviene llegar a primeras horas del d�a, o bien a la ca�da de la tarde, cuando los dorados reflejos del sol acent�an los tonos rojizos de las piedras con fue construido. Aqu�, la escenograf�a tambi�n fue el aut�ntico motor de los arquitectos jemeres, como se comprueba en la zona del estanque, donde se reflejan los vol�menes del prang, junto a representaciones p�treas de los dioses Brahma y Visn�.

El �ltimo de los complejos religiosos de esta ruta es Khao Phra Wihan, en el centro de un conflicto diplom�tico (aunque parece ser que ya zanjado) entre Tailandia y Camboya, sobre todo tras su declaraci�n como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 2008. Wihan, sobre los montes Phnom Dong Rak, es uno de los templos m�s espectaculares de esta zona del Sudeste Asi�tico. Sobre todo por su extensi�n, con mas de ocho hect�reas, y por la calidad escult�rica con que los artistas jemeres quisieron dotar al complejo.

Ya que estamos en la zona, convendr�a visitar el Parque Nacional Pha Taem, en la frontera entre Tailandia y Laos que delimita el pausado flujo del r�o Mekong. Aqu�, antiqu�simas y espectaculares formaciones rocosas enmarcan un kilom�trico muro donde los primeros tailandeses dejaron para la posteridad coloristas grabados que nos hablan de su forma de vida y de su simbolog�a religiosa. Sin duda, �ste es un magn�fico lugar donde finalizar nuestra ruta por las huellas tailandesas del imperio jemer.

Bissau-Lisboa 26/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Sat, 26 Sep 2009 11:23:00 +0000

Qu� poquito me queda para regresar a casa... Aunque, parece ser que se va a retrasar nuestra vuelta, pues por una huelga de los empleados de la Tap, nuestro avi�n, que deb�a haber salido de Bissau a las 2 de la ma�ana, parece ser que no lo har� hasta las 6. As� que voy a aprovechar la larga espera, para poneros al tanto de lo que ha pasado estos �ltimos d�as en las Bijag�s.

Lo cierto es que he tenido bastante olvidado el diario, as� que debo hacer una ardua tarea de memoria para recordar todo lo vivido, que ha sido mucho e intenso.

Repasando lo escrito, veo que el relato se qued� en la tarde del mi�rcoles. Pues bien, ese mismo d�a, antes de la cena, decidimos, que al margen del reportaje de viajes que estamos realizando para la televisi�n, gracias a todas las secuencias grabadas hasta este momento, tenemos suficiente material como para hacer un reportaje sobre naturaleza y de defensa del medioambiente. As� que los dos �ltimos d�as nos hemos dedicado a hacer entrevistas a los responsables de de los parques de Orango y Jo�o Vieira-Poilao, adem�s de a gentes que viven en estas islas que nos han contado su forma de vida y sus tradiciones. As� que, como veis, los �ltimos d�as han sido bastante apasionantes desde el punto de vista profesional, pero tambi�n humano: es muy f�cil sentirse bien cuando visitas a la gente de la tabanca y escuchas sus historias.

La tarde del pen�ltimo d�a tuvimos una reuni�n con los hombres grandes de Eticoga. Ten�an curiosidad por conocer las razones de nuestra presencia y nuestro trabajo en las islas. As� que, aparte de responder a sus preguntas, tambi�n aprovechamos para informarnos sobre su organizaci�n y costumbres. Nuestras preguntas fueron respondidas m�s o menos, pues estos responsables de la comunidad dominan el arte de "salirse por peteneras" cuando se les plantean cuestiones que ellos consideran poco pertinentes.

Patricia les hizo muchas preguntas sobre la mujer y sus costumbres y sobre qui�n tomaba las decisiones importantes. Evidentemente, son los hombres y en concreto el consejo de los hombres grandes, al que pertenece s�lo quien ha pagado al resto de miembros a lo largo de varios a�os (bienes de consumo: arroz, pescado, cana, cabras, cerdos...), los que mandan. Aunque en estas asambleas puede participar cualquier miembro de la comunidad para hacer sugerencias y preguntas, siempre y cuando se trate de un hombre.

Porque para las mujeres existe un consejo paralelo, el de las okinkas. Pese a lo que nos dijeron los hombres grandes, esa reuni�n bien poco tiene que decir en el caso de asuntos importantes, limit�ndose a una asamblea en la que se resuelven "cosas de mujeres".

En el encuentro con los "hombres grandes" tambi�n intervino un muchacho bastante joven, Cristiano, que nos habl� de los problemas reales de la gente del archipi�lago: precariedad en el transporte hacia el continente (s�lo hay una piragua p�blica, que pasa una vez a la semana por Orango), ausencia de infraestructuras sanitarias (parece ser que dos de sus mejores amigos han muerto en el �ltimo a�o por accidentes que en caso de tener recursos sanitarios no habr�an pasado de un incidente sin importancia) y la limitada capacidad de participaci�n en las decisiones de la comunidad de los hombres j�venes que, por otro lado, son su sustento econ�mico.

El pen�ltimo d�a de nuestro viaje recogimos nuestras cosas y nos despedimos, no sin cierta nostalgia, de todo el personal del Orango Parque Hotel. Con nuestra barca nos fuimos hacia Ker�, la isla-hotel propiedad de Laurent. Para llegar hasta all� salimos el jueves por la ma�ana y tardamos cerca de dos horas. Cuando al fin vimos la silueta de esa min�scula isla, recort�ndose en el horizonte, sentimos como si estuvi�ramos llegando al para�so.

El alojamiento se compone de nueve caba�as, montadas con mucho gusto, y dos edificios centrales, uno con las duchas e inodoros y el otro con el comedor y bar.

A la llegada a Ker� nos esperaba en la misma playa Laurent, junto a Cami, el monitor de pesca del complejo, y otro muchacho franc�s del que no logr� entender el nombre, aparte de algunos clientes: una familia de franc�s y senegalesa, con una ni�a de unos cinco a�os y un beb� de meses, que hab�an venido a la isla acompa�ados por un amigo suyo, rumano, que es el delegado en Guinea Bissau de una organizaci�n humanitaria estadounidense.

En cuanto dejamos las cosas cada uno en su caba�ita, nos fuimos a comer. No sab�is qu� cara se nos puso cuando, despu�s de tantos d�as de cocina b�sica, nos pusieron una ensalada a base de tomate, zanahoria rallada, cebolla, rabanitos... �Deliciosa! Despu�s, barracuda con una salsa de nata que estaba para chuparse los dedos, y de postre, mousse de lim�n. Os juro que en un sitio as� y con semejante comida, era muy f�cil sentirse en la gloria.

Desde luego apetec�a quedarse all� y pasar la tarde ba��ndonos en el mar y relaj�ndonos al sol. Pero el plan (que no estuvo nada mal) era acercarnos hasta Caravela para visitar un par de tabancas situadas junto a dos espectaculares bosques de ceibas, en los que resulta habitual observar monos de nariz blanca. As� que nos subimos a la barca y en algo menos de media hora llegamos a una preciosa playa de esa isla y comenzamos a caminar por un bosque bien diferente a los que cubren las islas de Orango, pues �ste es de tipo subtropical h�medo.

Por fin llegamos al primero de los dos bosques de ceibas. Era incre�ble, con unos �rboles alt�simos. Realmente era f�cil entender por qu� los bijag�s los consideran sagrados; hab�a algo m�gico en el ambiente. Pero, justo cuando m�s disfrut�bamos de la contemplaci�n, alguien grit� "�formigas!" y enseguida decenas de voraces hormigas comenzaron a ascender por el interior de los pantalones. No os pod�is hacer a la idea de c�mo duele su mordisco, inmisericorde y absurdo (pues ellas no consiguen ning�n beneficio con eso).

As� que no nos qued� m�s remedio que salir corriendo de all�.

En la primera de las tabancas nos esperaba la habitual comitiva de ni�os y mayores. Pero no nos detuvimos demasiado en ella pues empezaba a caer la noche. David, Jos� Alberto y yo nos pusimos en cabeza un momento y entonces escuchamos que algo se mov�a entre el ramaje. Era un mono, pero tanto se escond�a de nosotros que no llegamos a verlo aunque, eso s�, nos re�mos mucho con los gritos que emit�a.

En unos minutos m�s llegamos a la segunda tabanca que, con seguridad, es la m�s bonita de cuantas hemos visitado en las Bijag�s. Estaba distribuida en forma de c�rculo y con un n�cleo de caba�as central. Junto a ese poblado es donde se encuentra el bosque de ceibas en el que resulta habitual ver a los monos de nariz blanca. �stos son bastante r�pidos y esquivos (la poblaci�n local los caza para com�rselos), pero me contento con haber visto c�mo tres de ellos pasaban de rama en rama durante un buen rato.

La vuelta a la barca tuvo que ser bien r�pida, pues aparte de que la noche acechaba, negras nubes amenazaban tormenta. A Ker� llegamos ya de noche y con much�simo miedo de que Armando, nuestro piloto, no distinguiera el camino correcto o nos estamp�ramos contra los afilados escollos que rodean muchas de estas islas. Por fortuna, se trata de un grand�simo navegante y llegamos a nuestro destino son mayores contratiempos.

Ya en Ker� y mientras los dem�s se dedicaban a sus cosas, Jos� Alberto y yo aprovechamos para darnos un ba�o en el mar, contemplando un maravilloso cielo iluminado por los rel�mpagos que se acercaban a la isla. Estuvimos como una hora a remojo, hablando de lo divino y lo humano y afianzando una bonita amistad.

Tras la ducha, a cenar. Esta vez sopa de cangrejo y alb�ndigas de bica con espaguetis y tomate frito. La verdad, excesivo para una cena, pero tan suculento que resultaba imposible resistirse...

Durante la cena comenz� a llover fuerte y a levantarse el viento. As� que lo que m�s apetec�a era irse a dormir. Cuando llegu� a mi caba�a, la ropa h�meda que hab�a dejado en el porche para que se secara estaba completamente calada. En fin, ya no se pod�a hacer otra cosa...

Tras el proceso de extender la mosquitera, rociarla de insecticida y revisar las s�banas por si hab�a alguna molesta presencia, me met� en la cama, convencido de que la noche ser�a largu�sima.

No me equivoqu�. La tormenta descarg� toda su fuerza varias veces sobre la isla, con rayos y truenos estremecedores. En especial uno, que pareci� romper el cielo. Con el miedo que me dan las tormentas, ya os pod�is imaginar c�mo lo pas�. Y, en soledad, sin la compa��a del resto de la expedici�n, aterrado...

Pero, aunque tard� en amanecer, la ma�ana lleg�. Ese d�a hab�amos quedado en salir de pesca para completar el reportaje, puesto que la mayor parte de los que se hospedan en Ker� es para disfrutar de esa experiencia, siempre de forma controlada (no m�s de cinco ejemplares de cada especie por barca de pesca y casi siempre se suelen devolver al mar). Pero, como segu�a lloviendo y el mar estaba bastante revuelto, finalmente nos quedamos en en el islote haciendo realmente nada, hasta que lleg� la hora de la comida.

Cuando terminamos �sta, recogimos nuestro equipaje y nos subimos a la barca para regresar a Biombo. All�, en el mismo lugar del continente desde el que partimos una semana atr�s, nos esperaba Manuel, nuestro ch�fer, para llevarnos a Bissau.

En un par de horas llegamos a la capital del pa�s, por una carretera que el primer d�a, cuando la recorrimos de madrugada, nos pareci� desolada y que ahora estaba repleta de actividad, con esos grupos de caminantes que recorren las grandes rutas del �frica Negra y que uno nunca se sabe si van o vienen ni por qu�.

Contin�o mi relato, ahora durante la espera en el aeropuerto de Lisboa para nuestro vuelo a Madrid, que sale dentro de tres horas.

Bissau no me defraud�. Esperaba encontrar caos y desde luego que lo vimos, adem�s de pobreza, suciedad, desolaci�n. Pero tambi�n mucha vitalidad e ingenio para superar dificultades de todo signo, adem�s de intensos colores, olores y sabores. Tras pasar por el mercado central (es un decir) para comprar unos ced�s que sirvan de banda sonora al reportaje televisivo y comprar algunos souvenirs (en mi caso, unos peque�o hipop�tamos de madera), nos fuimos a entrevistar a Alfredo da Silva, director del IBAP (Instituto para la Biodiversidad de las �reas Protegidas de Guinea Bissau), que nos habl� sobre las seis zonas protegidas del pa�s, algo muy sorprendente dado su tama�o, que es como dos terceras partes de Castilla-La Mancha.

En la sede del IBAp nos comunicaron que, pese a lo que hab�amos planeado, que era ir a cenar a uno de los mejores restaurantes de Bissau, se nos esperaba en casa de Nelson Dias, aut�ntico art�fice y adalid de las organizaciones institucionales para la defensa del medio ambiente de Guinea-Bissau. De esta forma, quer�a agradecer nuestra presencia en el pa�s, as� como el trabajo de los oftalm�logos, con los que nos encontramos de nuevo en Bissau.

As� que all� nos fuimos, atravesando polvorientas avenidas repletas de gente y animales, dom�sticos o no. La casa estaba a las afueras de la ciudad, muy cerca del aeropuerto.

Seg�n llegamos, saludamos al se�or Dias y a su mujer, que nos introdujeron en su bonita casa de estilo colonial. Muy pronto empez� a correr la cerveza, el vinho verde, las gambas, los cangrejos, los calamares, el arroz... Todo un fest�n que, por desgracia, tuvimos que dejar a medias para regresar al hotel en el dormir�an Luis e Iris esa noche, para recoger nuestras maletas. Las pusimos todas en la parte posterior del pick up y nos dirigimos al aeropuerto con la esperanza de, al menos, facturar y poder relajarnos un poco hasta la hora del embarque.

Al llegar all�, como una hora despu�s, me impact� la imagen m�s surrealista de un aeropuerto que he contemplado en todos mis viajes. Estaba cerrado y a oscuras, ni una sola luz, ni en la terminal ni el aparcamiento. Buena parte de los pasajeros del vuelo de Lisboa (el �nico que saldr�a ese d�a del pa�s) se agolpaba en la puerta exterior de Salidas, a la espera de que abrieran. En esas condiciones, decidimos volver a la ciudad, tomarnos algo en uno de los sitios "para europeos" que hay en el centro y regresar posteriormente.

Antes de seguir, tengo que comentar algo que no recuerdo si he hecho antes: Guinea-Bissau no tiene suministro de electricidad. En ninguna ciudad del pa�s. Esto significa que quien quiera luz en su casa o en su negocio debe instalar un generador. Aeropuerto, ministerios, hoteles e instituciones p�blicas internacionales, incluidas las delegaciones de Naciones Unidas o del Banco Mundial, nadie se escapa a esta forma de suministro energ�tico. Pero, claro, los combustibles de �frica no son los de Europa. Aqu�, a lo largo del proceso de distribuci�n se van adulterando, por lo que, en muy poco tiempo los motores comienzan a sufrir aver�as. Para reparar esas aver�as, muchas veces hay que esperar semanas enteras. Es decir, puedes quedarte a oscuras, sin suministro el�ctrico durante mucho tiempo, incluso contando con una instalaci�n decente. En fin, �frica es as�.

A la 1:30 regresamos al aeropuerto. Al fin hab�an abierto las puertas y comenzaba a haber actividad. Quiz�s demasiada, pues en el mismo lugar donde antes la gente se agolpaba de una forma m�s o menos ordenada, ahora reinaba el caos m�s absoluto. Gritos, empujones, zancadillas y los oxidados carritos de equipaje utilizados como parapeto ante las nada sutiles embestidas de quienes intentaban ser los primeros en facturar.

A nosotros nos cost� m�s de una hora y media hacerlo. Y ah� comenz� un largo rosario de trabas burocr�ticas y de supuesta seguridad que deben pasar todos los pasajeros. Menos mal que nosotros, con eso de que Alberto y David llevaban sus c�maras, nos dieron tratamiento "de periodistas". Y en muy pocos minutos conseguimos llegar a la sala de embarque.

Una vez dentro, y pese a la austeridad de la sala, el agotamiento pudo conmigo y en muy poco tiempo empec� a dar cabezazos sentado en una silla. Y, cuando al fin subimos al avi�n, m�s all� de las 6 de la ma�ana, el sill�n me pareci� la cama m�s deliciosa del mundo y me qued� completamente dormido hasta poco antes de aterrizar en Lisboa.

Ahora llevamos m�s de tres horas en ese aeropuerto de Lisboa, yo empleando el tiempo en escribir. Espero que os guste lo que he contado en �l. Por mi parte, he intentado trasladaros buena parte de las sensaciones y emociones que tanto me han llenado durante estos d�as, en un viaje que, seguro, nunca olvidar�.

Isla de Orango, Guinea-Bissau 22/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Tue, 22 Sep 2009 11:19:00 +0000

Hola a todos. Ya queda menos para vernos. Mientras tanto no me queda otra que seguir practicando esta suerte de comunicaci�n retroactiva. Algo que me consuela mucho m�s de lo que yo pensaba, pues de alguna forma me hace estar en contacto no s�lo con vosotros, sino tambi�n con nuestro mundo, nuestra civilizaci�n, que tan lejana se ve desde este rec�ndito lugar de �frica.

Contin�o con mi relato, que ayer dej� interrumpido por culpa del sue�o. De hecho, seg�n apagu� el ordenador, apoy� la cabeza sobre la mesa s�lo un ratito y, cuando vino Luis a decirme no recuerdo qu�, me di cuenta de que hab�a estado dormido m�s de una hora.

Tras la comida, que yo apenas he tocado pues llevo un d�a un poco revuelto, con molestias intestinales, nos hemos ido a Eticoga caminando por la playa.

All�, como sab�an lo interesados que estamos en el tema del matriarcado (pr�cticamente perdido desde la independencia del pa�s, en 1973), parte del personal del hotel, con sus amigos y familia, nos han organizado la representaci�n de una boda bijag�. La particularidad de esta sociedad matriarcal radicaba en que era la familia de la mujer, por indicaci�n de �sta, quien eleg�a entre tres candidatos posibles como marido. Para eso, la mujer cocinaba un cuenco de arroz que llevaba a casa de cada novio, en una comitiva flanqueada por mujeres que profer�an agudos gritos de alegr�a, mientras cantaban y daban palmas. Frente a la casa del novio la comitiva era recibida por la familia de �ste, encabezada por el t�o del joven (mucho m�s importante que el padre en asuntos de relaciones sociales para los j�venes bijag�s), dispuesta a negociar hasta el m�s m�nimo detalle, pues las exigencias de la parte de la novia sol�an ser descabelladas e intentaban poner a prueba la idoneidad y habilidad del joven con pruebas que a nosotros nos resultan bastante rid�culas. Una de ellas consist�a en cocinar un plato de ojos de pescado.

Algo muy aproximado a esto es lo que representaron para nosotros estos j�venes tan entregados, con la aprobaci�n de sus mayores (los hombres grandes). Bueno, lo hicieron para nosotros y tambi�n para el resto de la poblaci�n de la tabanca, que disfrutaron y se rieron much�simo con el teatrillo. Y como agradecimiento, Luis e Iris regalaron a los j�venes una botella de cana, sin duda el mejor medio de pago de estas islas...

Al terminar la representaci�n y mientras camin�bamos por la tabanca, se pegaron a nosotros, literalmente, un mont�n de ni�os. Algo que viene sucediendo todos los d�as. Se pelean entre ellos por cogerte la mano y, cuando ya son varios, se reparten los dedos de cada mano, como diciendo, eres m�o y yo soy tuyo en este momento. Muchos se quedan alucinados con el vello de mis brazos y no paran de acariciarlo, como si as� quisieran comprobar si es real o un disfraz que me hubiera puesto con el prop�sito de enga�arlos.

Acompa�ados por este s�quito nos fuimos a recoger a los m�dicos, que contin�an con su trabajo en la sede del parque nacional, operando a buena parte de los ancianos (y tambi�n a muchos j�venes) de las islas cercanas.

Juntos nos volvimos al hotel, esta vez en el quad. Por el camino se nos cruzaron numerosos chotacabras, p�jaros que David intent� fotografiar, pero que no consigui�, pues a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de las aves de estas islas (que no temen a los hombres, pues �stos nunca han tenido necesidad de cazarlos), esas aves se comportaban de forma bastante esquiva ante la presencia humana. No as� ante los faros del quad, que parec�an dejarlas hipnotizadas.

Ya en el hotel, ducha, cerveza precena, cena y directamente a la cama.

Esta ma�ana me levantado sin despertador, pues David y Jos� Alberto hab�an quedado en salir temprano hacia la laguna donde vimos los hipop�tamos, para intentar captar m�s im�genes de estos animales. As� que Patricia y yo hemos podido dormir hasta tarde y aprovechar la ma�ana para descansar un poco.

Yo me he levantado a las 9, pero Patricia lo ha hecho a las 10:30. Cuando ha venido a desayunar, Iris y yo le hemos hecho compa��a y nos hemos puesto a charlar hasta que han llegado los expedicionarios, cerca de las 12:30. Por la cara de David, s� que les ha ido bien (supongo que luego me ense�ar� las fotos). Eso s�, ven�an empapados, les ha llovido justo cuando estaban en la laguna.

Tras la comida yo me he echado un ratito la siesta y luego hemos vuelto a Eticoga para grabar m�s planos de la realidad humana de la tabanca.

Ya de vuelta, ahora estoy tom�ndome una cerveza en el comedor, algo apartado del resto del equipo para concentrarme en la escritura. La verdad es que hay bastante jaleo por aqu�, pues los m�dicos han empezado a recoger todo el material que est�n utilizando (se vienen con nosotros, en el mismo vuelo, a Lisboa y luego a Madrid) y esto empieza a ser un peque�o caos de cajas y narraci�n de vivencias.

En un rato (espero que no mucho) comenzaremos a cenar. Ma�ana continuar� el diario.

Isla de Orango, Guinea-Bissau 21/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Mon, 21 Sep 2009 11:15:00 +0000

Anoche no pude escribiros, pues no me llev� el port�til a la isla de Poilao, donde dormimos. Y me alegro de no haberlo hecho, pues toda la ropa y el resto del material que utilizamos all� est� empapado. Y no es porque realmente se haya mojado porque haber llovido o porque el equipo se haya ca�do al mar, sino por la tremenda humedad que encontramos donde quiera que vayamos en este bell�simo archipi�lago.

Pero todo por partes. Del hotel salimos bastante tarde para lo que habr�a sido deseable. Pero las mareas, m�s que cualquier otro condicionante, son las que determinan el ritmo de nuestras excursiones. Si est� baja no podemos acceder hasta el fondo de los manglares con la barca, y si est� subiendo no podemos ir de isla en isla, pues entonces el oleaje resulta demasiado fuerte y pegamos unos botes bestiales dentro de ese cascar�n de aluminio. As� que ayer salimos como a las 10:30. Tras una hora y media de ruta llegamos a Jo�o Vieira, isla principal de un peque�o subarchipi�lago arenoso que forma parte tambi�n de las Bijag�s. En esa isla se encuentra la sede del otro parque nacional de la Bijag�s, el de Jo�o Vieira-Poilao, entre cuyas islas los patrones de las barcas se mueven con cuidado extremo para evitar encallamientos.

En la oficina del parque conocimos a Hamilton, m�ximo responsable in situ del parque. Tambi�n a una parte del personal, entre los que se encontraban Tom� y Seco. �ste �ltimo es un antiguo cazador de papagallos grises ?papagallos cenicientos? (que aqu� venden por unos 100 euros a traficantes internacionales de especies ex�ticas). Seco ahora se ha transformado en salvaguarda de ese ave tan amenazada, gracias ese tipo de reconversiones que tan bien hacen los responsables del medioambiente de algunos pa�ses africanos, con el apoyo de instituciones internacionales (entre ellas, CBD H�bitat y MAWA, la organizaci�n suiza que les ha contratado para este proyecto).

Como a la hora a la que llegamos a Poilao resultaba imposible ver los papagayos (se avistan a primera hora de la ma�ana o al atardecer), lo que hicimos fue adentrarnos por el centro de la isla, a trav�s de una espesa selva, para ver las marcas con que los cazadores furtivos se�alan "sus" �rboles, seg�n un ancestral sentido de la propiedad que el resto de habitantes de la isla respeta escrupulosamente.

Despu�s tuvimos un peque�o picnic en la playa y nos subimos de nuevo a la barca para dirigirnos a Poilao, distante una media hora de navegaci�n.

Poilao es un islote muy especial, pues se trata de uno de los lugares m�s importantes del mundo para la reproducci�n de la tortuga verde. Cada a�o llegan aqu� unas 34.000 tortugas hembra, entre junio y diciembre, para depositar sus huevos en la arena. Nosotros hemos asistido a todo el proceso y os puedo garantizar que ha sido una de las experiencias m�s emocionantes y gratificantes, a nivel profesional y personal, de mi vida.

El relato merece ser contado con detenimiento: a la llegada al islote (apenas un par de kil�metros cuadrados de extensi�n) nos esperaba el equipo del hotel, encabezado por Laurent, el director, que hab�an montado en un claro de la selva y junto a la playa un campamento de tiendas de campa�a.

Tambi�n nos esperaban C�sar y Antonio, dos de las personas que el parque ha contratado para llevar un control de las puestas. Ellos son los que nos facilitaron nuestro trabajo, actuando como los mejores gu�as del mundo.

Despu�s de un ba�o en el mar y durante un breve paseo por la playa, Iris nos mostr� una peque�a tortuguita que acababa de abandonar el nido y que se dirig�a, m�s bien torpemente, hacia el mar, atravesando un largo tramo arenoso. La cogimos, pues estaba en muy mal estado y la depositamos en un peque�o charco a la espera de que la marea se la acabara llevando. M�s bien con pocas esperanzas, todo hay que decirlo...

Entonces, C�sar y Antonio nos indicaron que les sigui�ramos, pues ten�an localizado un nido reci�n eclosionado. As� que all� nos dirigimos. En el camino nos encontramos con dos tortugas adultas muertas, parece ser que demasiado viejas para retornar al mar tras su �ltima puesta. Lo cierto es que el coraz�n se te encoge viendo estas cosas. Tras unos 200 metros, nuestros dos gu�as se adentraron en uno de los cientos de agujeros practicados por las tortugas en el fondo de la playa y empezaron a retirar arena, con un cuidado exquisito. Enseguida aparecieron las patitas, pr�cticamente negras, de las primeras tortuguitas del nido. En apariencia parec�an muertas, pues no se mov�an. Impresi�n err�nea, pues parece ser que necesitan un tiempo de adaptaci�n a sus nuevas circunstancias vitales (aire, luz...). Como el proceso puede llevar bastantes minutos, C�sar retir� un poco m�s de arena y, en ese momento, se produjo algo milagroso: decenas de tortuguitas empezaron a surgir del agujero, moviendo r�pidamente sus patitas y con una fuerza para salvar los obst�culos que hallaban al paso realmente prodigiosa.

Debo reconocer que me puse a llorar. Pero es que, sin duda, fue uno de los momentos m�s emocionantes de todos mis viajes: el milagro de la vida. Algo que nunca se me olvidar� y que espero contar muchas, muchas veces, y que nunca me aburrir� de compartir.

Quer�amos seguir el camino de las tortuguitas hacia el agua, pero los guardianes del parque deben hacer su trabajo que es, precisamente, contarlas. Para eso las meten en un cubo, las dejan al borde del mar y es entonces cuando las cuentan. Este nido, en concreto, ten�a m�s de 150, a las que salvamos de una muerte casi segura, pues de no haber estado nosotros all�, sus depredadores naturales (todo tipo de aves, varanos y cangrejos fanstasma) habr�an hecho su trabajo.

Tras esto, la noche cay� r�pido, y de vuelta al campamento ya nos esperaba la cena en la mesa. Laurent, pescador profesional, hab�a capturado algunos jacks (sarellas) que los chicos del hotel hicieron a la brasa y que comimos acompa��ndolas con bicas (otro pescado, de carne blanca) marinadas con cebolla y lim�n. Todo delicioso.

Est�bamos muertos, realmente agotados despu�s de tantas y tan gratificantes vivencias. Lo que m�s nos apetec�a era ir a dormir, pero antes a�n nos quedaba uno de los platos fuertes de este viaje. Para eso hab�a que esperar a las 11 de la noche, hora en que la marea estar�a alta y que las tortugas grandes tendr�an m�s f�cil el acceso para el desove.

Mientras llegaba ese momento nos entretuvimos contando an�cdotas de otros viajes, mientras que parte del equipo se fue a dormir un rato. Y yo aprovech� tambi�n para observar las estrellas, en un firmamento pr�cticamente libre de luz artificial, pues en Guinea Bissau no hay suministro el�ctrico.

Un poco antes de las 11, C�sar nos dijo que pod�amos ponernos en acci�n. As� que avis� al resto de la expedici�n y nos encaminamos a una peque�a pen�nsula arenosa que hay al lado norte del islote. Al poco de empezar a caminar, iluminados por linternas de luz roja para no perturbar a las tortugas (que prefieren darse la vuelta si consideran que algo puede suponer un peligro para su puesta), ya distinguimos la silueta oscura de una que ascend�a por la playa. Vimos tambi�n a dos m�s excavando en la arena para hacer el nido. Y vimos a una cuarta que ya ten�a hecho el agujero, en el que empez� a depositar los huevos.

Fue incre�ble contemplar en vivo y en directo uno de esos instantes de la naturaleza que normalmente s�lo ves a trav�s los documentales de la tele. Incre�ble, emocionante, maravilloso. Mientras la tortuga estaba realizando el sobreesfuerzo de poner tantos huevos, comprobamos que es verdad lo de que las tortugas lloran. Imagino que no s�lo por el esfuerzo de la puesta, sino porque es la forma con que la naturaleza les permite quitarse de los ojos la arena que ellas mismas impulsan con sus patas traseras y que, por otro lado, cubre tambi�n buena parte de su caparaz�n.

Pasaron muchos minutos hasta que la tortuga elegida para nuestra observaci�n nocturna termin� la puesta y muchos m�s antes de que concluyera el trabajo de tapar el nido y regresar al mar.

Despu�s nos fuimos a dormir, cada uno a su tienda, donde hac�a un calor espantoso. De hecho, apenas pude dormir, tambi�n por la impresi�n de que me estaban picando bichos. Impresi�n cierta, pues al d�a siguiente ten�a todo el cuerpo lleno de picaduras, sobre todo en las piernas y pies.

Tras tan mala noche, cuando comprob� que empezaba a clarear me levant� y me fui a dar un paseo por la playa. Y entonces me qued� alucinado: m�s de cien tortugas estaban intentando regresar al mar despu�s de la puesta. El esfuerzo resultaba excesivo y muchas parec�an rendidas, inm�viles, casi a punto de morir. Pero eso era tan s�lo una impresi�n falsa. La realidad es que estaban esperando la llegada de la marea alta. Mientras tanto, nosotros aprovechamos para disfrutar de ese espect�culo bell�simo y no menos m�gico que el nacimiento de sus cr�as. Cuando al fin subi� la marea y las olas conectaron las lagunas en que muchas de ellas estaban varadas con el mar, vimos como se adentraban en sus profundidades, sacando sus cabezas de vez en cuando para respirar y orientarse.

Es entonces cuando C�sar, uno de los guardianes del islote, nos ha contado que esta misma operaci�n la suelen repetir 15 d�as m�s tarde. Y as� nos los ha confirmado Luis, m�s tarde, al consultar los datos que tiene en el ordenador del hotel. De hecho, la tortuga verde puede realizar hasta cinco puestas al a�o. Desde luego, viendo s�lo una de esas puestas, el esfuerzo de cinco nos parece imposible.

Mientras viv�a esta experiencia he pensado en muchos de vosotros. Os he imaginado mientras nos emocion�bamos al contemplar semejante espect�culo, convencido de que para vosotros tambi�n habr�a sido una de las experiencias m�s bonitas de vuestra vida.

De vuelta al campamento ya estaba todo pr�cticamente desmontado, as� que he desayunado r�pido (caf� con leche y un bizcocho riqu�simo, que hab�a hecho Ignacio, nuestro guap�simo cocinero) y he recogido mis cosas.

Para el regreso en barca al hotel, Laurent se ha empe�ado en pilotar. Y lo hemos sufrido, porque el mar estaba bastante picado y �l, que como buen franc�s que es, debe tener admiraci�n por Alain Prost, ha acelerado sin contemplaciones la barca. De pronto, cuando �bamos a toda velocidad, hemos visto un grupo de aves sobre el mar, evidencia de que alg�n gran animal marino hab�a dejado su rastro de despojos de pescado. Y, efectivamente, as� era. Un grupo de delfines mulares (o delfines de acuario, esos que hay en los zoos de casi todo el mundo) se alejaba del lugar. Hemos ido a su encuentro y ellos nos han acompa�ado durante un buen rato, jugando con nosotros, mir�ndonos con tanto inter�s y alegr�a como nosotros los mir�bamos a ellos. Para eso, se pon�an en paralelo a la proa del barco, en posici�n lateral. Luego se cruzaban entre ellos, para finalmente saltar justo enfrente de la barca, salpic�ndonos. Con este juego hemos estado casi 15 minutos, contentos y sorprendidos de la belleza, agilidad e inteligencia de estos animales.

Despu�s hemos continuado camino del hotel, adonde hemos llegado hace tan s�lo unos minutos.

He entrado en mi querida habitaci�n, me he duchado y me he puesto a escribirte en el comedor al aire libre del hotel, donde tengo que reconocer que me estoy quedando dormido. As� que voy a dejarlo por hoy. Ma�ana os contar� m�s experiencias.

Os quiero mucho.

Isla de Orango, Guinea-Bissau 19/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Sat, 19 Sep 2009 11:11:00 +0000

Empiezo a sentir la fatiga del viaje. Y eso que duermo bastante bien en el cuarto de invitados de Laurent, que la noche pasada me dej� solo pues se ha ido a preparar la zona de la playa de Poilao en la que acamparemos ma�ana. As� que ya veis, en plena �frica y con toda una casa para m� solito, que ya querr�an cualquiera de las familias que viven aqu�...

Hoy comenzamos a las 8 de la ma�ana. Tras el desayuno, nos hemos subido a nuestra barca para llegar a la tabanca m�s antigua de estas islas, Ambuduco. Para ello, hemos tenido que atravesar otro de los espectaculares manglares, que son la principal riqueza del parque de Orango por la biodiversidad que albergan entre su troncos y ra�ces flotantes.

Una vez desembarcados, hemos caminado como un par de kil�metros a trav�s de sabanas y bosque tropical seco, hasta llegar a Ambuduco, considerado sagrado por todas las tribus bijag�s. Hace unos a�os se tuvo que trasladar unos metros m�s arriba, a causa de las frecuentes inundaciones. Pero, al tratarse de un lugar de especial veneraci�n para la poblaci�n local, lo que han hecho los habitantes es trasladarse, pero dejar las caba�as de adobe y techos de palma al cuidado de un hombre grande. No recuerdo si os cont� que estos hombres grandes son los aut�nticos dirigentes de las tabancas, personas por las que, de forma indefectible, pasan las principales decisiones que afectan a la vida comunitaria.

Aparte de lo especial que sea Ambuduco para los bijag�s, lo cierto es que todas las tabancas est�n construidas en lugares que se consideran sagrados por un motivo u otro. La mayor parte de las veces, por la existencia de ceibas (poilaos, como los llaman aqu�), esos �rboles enormes, con troncos en los que se abren cavidades y que nos llaman la atenci�n cuando visitamos el Parque Genov�s o el Bot�nico de C�diz.

En Ambuduco hemos tenido la oportunidad de ver, al fin, a hombres trabajando. En concreto, en una peque�a caba�a de forma circular, abierta, algunos hombres del poblado hab�an instalado una forja bastante r�stica, en la que funden el metal con que fabrican sus r�sticas herramientas (machetes, azadas y , en general aperos agr�colas).

Despu�s hemos dado una vuelta por el resto de la tabanca, por supuesto levantando una gran expectaci�n entre sus habitantes, no del todo acostumbrados a la presencia de "brancos peleles" (hombres blancos) entre sus calles. Patricia, la chica de nuestra expedici�n, ha ense�ado a los ni�os a formar un corro y luego una cadeneta de manos y cuerpos. Ellos se lo han pasado genial. Y el resto del equipo, vi�ndolos, tambi�n.

M�s tarde hemos pasado un buen rato entre las ceibas, �rboles bell�simos, pero tambi�n algo inquietantes; sobre todo cuando se sabe que suelen ser morada de algunas de las especies de serpientes m�s peligrosas del archipi�lago: fundamentalmente la mamba verde, pero tambi�n otras especies como v�boras y distintos tipos de cobras, como la escupidora. Hemos tenido la suerte de ver una de estas �ltimas reptando por la base de una de las ceibas. Era bell�sima, pero tambi�n reconozco que su presencia resultaba bastante escalofriante.

Por eso, cuando David me ha pedido que me metiera en uno de los huecos de una ceiba, la verdad es que me he resistido bastante. Al final, la foto ha quedado muy bonita.

Tras la visita a Ambuduco hemos regresado al hotel, para darnos una ducha antes de comer, pues entre todo el lodo que nos toca pisotear y el sudor permanente, por el impresionante calor h�medo que hace aqu�, nos pasamos todo el d�a pringados. La comida, como suele ser habitual, se ha hecho esperar un buen rato. Esto, lo de la tardanza en el comer, los primeros d�as nos ten�a un poco desesperados, pero ya vamos entrando en el juego y, si te digo la verdad, me voy sentando a la mesa cada vez con menos apetito. Y eso que gasto energ�tico s� que hacemos (y mucho).

Tras la comida, hoy ha habido siesta. Y despu�s hemos ido de nuevo a Eticoga, donde ten�amos concertada una entrevista con Augusto, el enfermero que, pese a estar contratado por el Gobierno, lo cierto es que recibe su salario gracias a la aportaci�n de la familia de un voluntario que estuvo por la zona. Y menos mal que es as�, pues Augusto es el �ltimo "superviviente" de un grupo de enfermeros que el Gobierno de Guinea-Bissau reparti� por estas islas, en un encomiable esfuerzo de prevenci�n sanitaria y tratamiento de dolencias b�sicas, que muy pronto se qued� sin presupuesto.

Durante la entrevista con �l me ha mostrado el consultorio. Me ha dejado impactado la serenidad y tambi�n la humanidad y entrega de un muchacho tan joven como �l (no creo que llegue a los 25 a�os). Alguien que ha abandonado su mundo en Bissau para venirse a este rec�ndito rinc�n donde, como te puedes imaginar, un sanitario lo es durante las 24 horas del d�a. Y una de las cosas que me m�s me ha emocionado es que �l es el partero de la zona: en el centro hay una mesa paritoria donde, seg�n �l mismo, ha salvado de una muerte segura a muchas mujeres y beb�s.

Tras grabar unas im�genes en el consultorio, Luis e Iris nos han presentado a Antonio, el director del Parque Nacional de Orango. Todo un personaje, castrista de pro, locuaz, divertido y tambi�n muy humano.

Sobre lo del castrismo de Antonio, todo tiene explicaci�n. Parece ser que durante buena parte de los a�os 80, el r�gimen de Cuba se llev� a centenares de ni�os de las rep�blicas comunistas de �frica para darles formaci�n en ese pa�s americano. Fruto de aquella pol�tica es una generaci�n entera con una preparaci�n realmente privilegiada. Ellos son ahora los que ocupan la mayor parte de los puestos de responsabilidad en esos pa�ses, y quienes se est�n encargando de educar al resto de la poblaci�n. Aunque tambi�n es cierto que muchos de los que vivieron la experiencia renieguen del adoctrinamiento de un r�gimen que, igual que les form�, les priv� de una parcela importante de su libertad.

Hemos aprovechado la presencia de Antonio para hacerle una entrevista para la tele, al tiempo que nos ha llevado a la peque�a laguna que hay junto a la tabanca y donde, seg�n nos cont�, es habitual ver a Pimbal, un hipop�tamo macho y solitario, que va de un lado a otro de la isla buscando "su lugar en el mundo". En esa misma laguna parece ser que tambi�n hay cocodrilos. Pero, por desgracia, nosotros no hemos visto ni a uno ni a los otros.

Junto a esta peque�a laguna es donde se encuentra el almac�n o mercado donde las mujeres de la tabanca intercambian su mercanc�a, apoyadas por microcr�ditos que, aqu�, como en el resto de �frica y del mundo en desarrollo, tanto bien han hecho para la subsistencia de much�simas familias.

Tras la visita a la tabanca, nos hemos vuelto al hotel, siguiendo el camino del "puerto" de Eticoga y llegando a la playa, donde hemos disfrutado de un bell�simo atardecer, con los rayos del sol abri�ndose paso entre nubes que adoptaban tonalidades rojizas.

Ya en el hotel, mientras me tomo una cervecita (ya viene siendo habitual esta rutina), algo apartado del resto del grupo, os estoy escribiendo estas palabras.

En un ratito nos llamar�n a cenar, aunque con la calma que tiene el personal me temo que a�n nos tocar� esperar un buen rato. No me importa. Pese a que este viaje es bastante duro, la verdad es que me siento feliz de estar en un lugar as�, disfrutando de una experiencia tan intensa.

A pesar de todo, cuento los d�as hasta el momento de veros a todos. Os quiero mucho.

Isla de Orango, Guinea-Bissau 18/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Fri, 18 Sep 2009 11:07:00 +0000

Hola a todos. Pienso mucho en vosotros, sobre todo durante los momento de contacto con la naturaleza. Son las 3 y media de la tarde y acabamos de regresar de una jornada intens�sima.

Pero mi relato se qued� ayer por la noche, cuando me fui a cenar. Eran como las ocho de la tarde y cuando llegu� a la zona de comedor estaba ya todo el mundo tom�ndose una cerveza o un refresco. Cuando digo todo el mundo hablo del resto del equipo, pero tambi�n el grupo de oftalm�logos de que os habl� ayer, que se hospedan en el hotel y a los que CBD H�bitat est� prestando sus infraestructuras para que puedan desarrollar su labor en los d�as que permanezcan por el archipi�lago.

Despu�s un buen rato de charla, en donde, por cierto, alguien pas� un plato de lomo (que hab�an tra�do los oftalm�logos de Espa�a, claro), nos fuimos todos a cenar a la gran mesa del hotel. All� nos sirvieron comb�, marisco de concha similar a los berberechos, acompa�ado de una salsa deliciosa a base de mantequilla, pimienta y otras especias. El segundo plato fue guiso de cerdo (al que hab�amos o�do matar durante la comida; pobrecito), acompa�ado de cus-c�s y arroz. Y de postre, macedonia de frutas.

Me habr�a encantado bajar a la playa despu�s de la cena para contemplar las estrellas, pero la verdad es que lo desaconsejan bastante los responsables del hotel, por los posibles peligros que acechan en la noche (sobre todo, serpientes venenosas). As� que no me qued� m�s remedio que irme a dormir a mi habitaci�n.

Esta ma�ana hab�amos quedado en desayunar a las 7:15 para salir del hotel como a las 8. Menos mal que los ruidos del bosque (cientos de reclamos de aves) y la luz del amanecer me han despertado, puesto que el avisador del m�vil no me ha funcionado... Tras una g�lida ducha, me he vestido y he llegado a tiempo para el desayuno, a base de caf� o t�, leche, un bizcocho riqu�simo y pan con mantequilla y mermelada. De alguna forma me ha recordado a los desayunos de los campamentos de la parroquia.

Despu�s nos hemos subido a la misma barca con la que llegamos ayer desde el continente, para dirigirnos a otra zona de la isla de Orango. All� hemos entrado por lo que la gente de aqu� llama un r�o, pero que realmente es uno de los canales de agua marina que se abren paso hacia el interior de estas peque�as islas arenosas. Estos "r�os" est�n flanqueados por espesos bosques de manglares, en los que habita una variad�sima fauna. Nosotros hemos visto, fundamentalmente, buitres de las palmeras, pero tambi�n un par de monos, bastante de refil�n pues son animales esquivos, y muchas aves, como pel�canos y c�rvidos, adem�s de otras especies que no puedo reconocer. Llegado cierto momento del recorrido, hemos tenido que bajar de la barca y caminar unos metros con el agua por las rodillas. Para ello nos hemos descalzado y la verdad es que impresiona bastante, por m�s que te tranquilicen Luis e Iris, los bi�logos, caminar sobre un fondo de lodo en el que imaginas puede haber todo tipo de animales deseosos de chuparte unas gotas de sangre. Per fortuna, nuestros miedos se han demostrado infundados y hemos llegado sin contratiempo ninguno a tierra firme.

A partir de ese momento, hemos caminado unos cientos de metros hasta que hemos llegado a una peque�a tabanca, precedida por dos enormes baobabs y alguna ceiba. A diferencia de la que visitamos ayer, en esta tabanca apenas hab�a gente pues, seg�n nos han contado los bi�logos, la mayor�a de las mujeres y hombres estar�an trabajando en el campo. Esto nos ha dado la oportunidad de observar sin interrupciones algunos de sus utensilios dom�sticos, como los recipientes de madera c�ncavos donde separan los granos de arroz de la cascarilla o algunos caparazones de tortuga, que utilizan para los usos m�s diversos. Tambi�n, unas cintas confeccionadas mediante hojas de palma con las que los hombres se ayudan para subir a las palmeras y recolectar sus frutos. Esos frutos, de color rojizo, son la base del aceite de palma tan importante para la alimentaci�n e intercambios comerciales de estas gentes. Quien nos ha demostrado c�mo realizan esa ascensi�n ha sido Jo�o, el �nico guarda del parque, especializado en el seguimiento y protecci�n de los hipop�tamos y que, adem�s, nos ha acompa�ado durante toda nuestra excursi�n.

Avanzando por la sabana hemos tenido la oportunidad de ver bell�simas lagunas, no sin antes remojarnos los pies de lo lindo en todo tipo de lodazales y regatos. De esta manera, hemos recorrido parte de la isla durante, m�s o menos, una hora hasta que al fin, cuando ya escuch�bamos el rumor del mar, hemos llegado a la mayor de todas las lagunas. La presencia de los hipop�tamos era evidente, sobre todo por la visi�n de numerosas huellas y excrementos. Pero tambi�n por una de esas sensaciones m�gicas, intuiciones que te desvelan que algo importante va a pasar. Cuando and�bamos buscando d�nde estar�an, de pronto el sonido inconfundible de sus hocicos vaci�ndose de agua al salir a la superficie de la laguna, nos ha dejado el coraz�n sobrecogido, y al tiempo expectante. Los hipop�tamos estaban detr�s de una zona de vegetaci�n que nos imped�a verlos. As� que hemos tenido que bordear la superficie de agua, hasta situarnos en el punto opuesto. Y all� los hemos contemplado durante un buen rato, disfrutando de un espect�culo realmente �nico. A pesar de todo, David estaba bastante decepcionado, pues �l esperaba fotografiarlos de cuerpo entero.

Despu�s de esta experiencia, �qu� m�s pod�amos hacer? Nuestros anfitriones lo ten�an claro: un picnic en la playa, donde nos esperaba nuestra barca, y un buen ba�o en el mar. Todo delicioso, excepto por el hecho de que los chicos de la expedici�n no llev�bamos ba�ador. As� que no nos ha quedado m�s remedio que hacerlo en calzoncillos.

Pero antes, nuestros chicos de la barca, empleados del proyecto CBD, nos ten�an reservada una sorpresa: una serpiente muerta que, parece ser, les hab�a ca�do encima cuando buscaban la protecci�n de un grupo de �rboles al borde de la playa. Ellos dec�an que era muy peligrosa, aunque luego Luis nos ha comentado que se trata de un tipo de culebra completamente inofensiva.

Os escribo ahora por la noche, pues esta tarde tambi�n hemos hecho cosas interesantes.

Tras una peque�a siesta y un caf�, David y yo nos hemos ido de nuevo a la tabanca de Eticoga para hacer algunas fotos de la gente. Por ejemplo una simpatiqu�sima mujer manejando una m�quina de coser de las de pedales, como las que ten�an nuestras madres y abuelas, y que se encarga de coser las faldas y vestidos de la mayor parte de las mujeres del poblado.

De vuelta nos hemos encontrado con el resto de la expedici�n, que ven�an a buscarnos y, en las inmediaciones del hotel, tambi�n con los bi�logos, con los que hemos pasado el resto de la tarde, en animada conversaci�n, hasta el momento de la cena.

Ahora estoy escribiendo en la cama de mi habitaci�n, en donde espero dormir hasta ma�ana sin contratiempos. Realmente estoy muy cansado, aunque tambi�n muy feliz de haber disfrutado de las experiencias del d�a y de estar en este lugar tan incre�ble.

Os echo mucho de menos. A todos.

Isla de Orango, Guinea-Bissau 17/09

noreply@blogger.com (David Santiago) — Thu, 17 Sep 2009 10:46:00 +0000

A mi querida familia y amigos:

Dado que no podremos hablar ni comunicarnos, al menos hasta que regrese al continente (y eso ser� el �ltimo d�a de mi estancia en Guinea-Bissau), he decidido escribiros todos los d�as y contaros mis experiencias. Es una buena forma de teneros presentes y tambi�n de que est�is al tanto de mis sentimientos, de mis impresiones y sensaciones, aunque sea con dos semanas de retraso.

El vuelo que nos trajo desde Lisboa hasta aqu� fue realmente tranquilo y salimos en hora (a las diez de la noche, hora local). Eso s�, de dormir bastante poco, pues los nervios y la incomodidad del asiento, el calor y el hecho de que apagaron la luz casi dos horas despu�s de despegar me lo impidieron. Pero alguna cabezadita ech�. A la 1 y media (hora de Guinea Bissau) aterrizamos y fuimos inmediatamente a la terminal para pasar los tr�mites de inmigraci�n. Despu�s vino la larga espera para la salida de las maletas (casi una hora) que, milagrosamente, llegaron y lo hicieron �ntegras. En la espera, se nos present� Manuel, nuestro ch�fer, que trabaja para el Orango Hotel. Gracias a �l pudimos salir sin m�s contratiempos del �ltimo obst�culo de entrada, la aduana, donde no nos revisaron y pudimos pasar por el pasillo destinado a las tripulaciones y personal diplom�tico (nada excepcional, pues seg�n nos cont� Manuel, de lo que se trata es de dar todas las facilidades posibles al turista). Manuel fue a buscar nuestro pick up, y en la espera nos asaltaron varios "taxistas" y maleteros ofreci�ndonos sus servicios. No te puedes hacer a la idea del caos que hab�a ah�... Algunos simplemente ped�an dinero o un regalo. Y al m�s pesado de ellos, al fin pude quit�rmelo de encima regal�ndole un bol�grafo. Como ves, con bien poco se contenta la gente por estas latitudes...

Nos pusimos en marcha al fin. Le pregunt� a Manuel cu�l era la distancia que hab�a hasta el hotel en donde dormir�amos esa noche y me dijo que unos 60 kil�metros, de los cuales unos 40 eran por pista asfaltada y el resto por un camino de tierra. En total, una hora y media hora de viaje.

No se equivocaba. Como es l�gico, a esa hora la ruta estaba desierta, excepto en alg�n poblado donde, sorprendentemente, vimos a algunos muchachos paseando al borde del asfalto y varias mangostas, que se cruzaron r�pidamente en nuestro camino. A la hora de viaje, m�s o menos, la carretera de asfalto desapareci� bajo las ruedas del pick-up y ah� comenz� la aut�ntica aventura, a trav�s de un camino de tierra roja, con socavones y alguna que otra zona desdibujada por efecto de las lluvias torrenciales que caen por aqu� en esta �poca del a�o (temporada h�meda).

Llegamos al hotel, en la aldea de Biombo, cerca de las 4 de la ma�ana. Cada uno ten�amos asignada una caba�ita, sencilla, casi monacal, pero bastante c�moda y, lo que es de vital importancia en el �frica Negra, con mosquiteras en las ventanas y sobre las camas.

Est�bamos agotados, as� que nos fuimos a cada habitaci�n. Yo me desnud� y me met� en la cama, donde a�n permanec� unos minutos escuchando los sonidos de la noche. Una sensaci�n realmente espectacular, en la que destcaban los aullidos de algunos monos y los reclamos de aves desconocidas para nosotros.

A las 8 de la ma�ana ya estaba de nuevo en pie, pues hab�amos quedado en desayunar a las 9. Me fui a la ducha comunal (por supuesto de agua fr�a), que result� ser lo m�s parecido a los servicios de nuestros campings. Despu�s, a arreglar la mochila para el viaje que nos esperaba. En cuanto al desayuno, muy sorprendente; al aire libre, con caf�, leche en polvo, zumo de naranja (m�s una soluci�n a base de polvos con esencia de naranja y muy azucarados), queso, jam�n, macedonia de frutas y un bizcocho riqu�simo.

Inmediatamente nos fuimos para la barca de aluminio que nos conducir�a a Orango, guiados por Armando, un muchacho muy simp�tico y atento, adem�s de buen patr�n y perfecto conocedor de estas aguas.

Nuestro destino, la isla de Orango Grande, se encontraba a unas dos horas, en una ruta que, al principio, result� muy placentera y al final algo movida, pues unas nubes de tormenta empezaron a levantar olas, que al contacto con la barca hac�a que �sta botara, dej�ndonos el culo bastante maltrecho.

Desde Biombo el trayecto discurre en buena parte entre manglares. M�s tarde, los manglares van dejando paso al mar abierto, aunque en todo momento flanqueados por islotes y peque�as islas completamente cubiertas de vegetaci�n. Todos ellos, hasta un total de 88, forman parte del archipi�lago de las Bijag�s, de las que s�lo est�n habitadas diez de las islas mayores. La belleza y riqueza de este archipi�lago ha supuesto la declaraci�n de dos de sus zonas como Parque Nacional: Orango y Jo�o Vieira-Poilao. Tambi�n la presentaci�n de su candidatura a integrar la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y a que su zona mar�tima est� declarada Reserva de la Biosfera por ese mismo organismo internacional.

La lluvia que empez� a caer a final de recorrido y los consabidos botes de la barca sobre la superficie rizada del mar nos recomendaron agazaparnos en nuestros asientos, hasta que sentimos c�mo el motor bajaba de revoluciones. Est�bamos llegando. Al levantar la vista, la primera impresi�n que tuve del lugar donde se encuentra el Orango Parque Hotel fue de aut�ntica sorpresa. Realmente no me esperaba una playa tan bonita, de arena blanca, flanqueada por una vegetaci�n espesa, de un verde intens�simo.

Nos ayud� a bajar de la barca el personal del hotel e Iris, una de las bi�logas que forman parte del proyecto que la organizaci�n CDB H�bitat est� desarrollando en el archipi�lago. Ella nos introdujo en el hotel y nos coment� el reparto de habitaciones: dos para los cuatro periodistas que formamos el grupo. Cuando le comentamos "mi problema" con los ronquidos, lo resolvieron enseguida. Yo, al cuarto de invitados de la casa donde vive el director del hotel, Laurent, un franc�s interesant�simo del que me imagino os hablar� en pr�ximos d�as.

En ese momento conocimos tambi�n a Luis, el bi�logo expatriado de la Fundaci�n CBD H�bitat y responsable �ltimo del desarrollo del proyecto. Luis es, adem�s, el marido de Iris y con ellos dos tuvimos (tras descansar un poco en las habitaciones) una reuni�n informativa sobre el programa que desarrollaremos estos d�as en el archipi�lago. M�s o menos a las 2 est�bamos comiendo. Otra sorpresa m�s: ensalada de pepino con or�gano y aceite de oliva y pollo, preparado al estilo franc�s, con nata, y que estaba buen�simo. Y de postre, un buen mango. Realmente no me esperaba una comida tan occidentalizada y, sobre todo, tan diversa, pues en mis experiencias anteriores en el �frica Negra la verdad es que he comido bastante mal.

Despu�s del caf� nos pusimos en marcha, recorriendo la playa hasta llegar a la tabanca (poblado) de Eticoga. Un buen pu�ado de caba�as de adobe y techados con fibras vegetales (algunas tambi�n con planchas de chapa) donde, aparte de vivir la mayor parte de la poblaci�n de la isla de Orango, tambi�n tiene su sede la oficina del parque. Por cierto, que en las dependencias de ese organismo estos d�as est� trabajando otra ONG espa�ola, Anawim, que recorre el pa�s durante unos d�as de cada a�o (desde hace seis), tratando a las mujeres y hombres con problemas de visi�n, incluso oper�ndolos de cataratas. Una bonita labor con alguna an�cdota, como la que me contaron, de una mujer que se oper� los dos ojos y que, gracias a eso, al fin pudo conocer c�mo era el rostro de su propia hija, de 15 a�os de edad.

David, nuestro fot�grafo entr� el quir�fano, por supuesto con bata, gorro y patucos y estuvo fotografiando una operaci�n. Pero yo, sinceramente, no ten�a cuerpo para ver eso y aprovech� para hablar con alguno de los m�dicos de esta ONG con sede en Elche y Valladolid.

Despu�s conocimos a Augusto, hombre grande de Orango y firme candidato a convertirse en rey de las Bijag�s, trono vacante tras la reciente muerte del anterior monarca. Uno nunca se espera encontrar un rey vestido con ropa de segunda mano de Coronel Tapioca, pero empiezo a ver que aqu� nada es lo que parece y todo tiene una segunda lectura. Y son precisamente esas cosas las que realmente hacen grande este continente. A Augusto, hombre principal de la tabanca, le calculo unos 80 a�os, desde luego muy trabajados... Con la ayuda de la traducci�n de Junior, un joven que anteriormente trabaj� como maestro y que act�a como enlace entre CDB H�bitat y la poblaci�n local, Augusto nos mostr� la tumba de la Kinka Pampa, �nica reina que ha habido en las Bijag�s y mujer important�sima en la historia del pa�s, pues su habilidad para tratar con los portugueses, a principios del siglo XX, evit� la guerra. Su mausoleo no es sino una m�s de las caba�as de adobe del poblado, eso s� decorada con un puerta tallada con escenas de su vida. Augusto nos cont� la historia de esta extraordinaria mujer en la propia tumba, que por cierto, no mostraba m�s artificio que un peque�o cartel donde pone su nombre, junto al del resto de miembros de su familia. Realmente parec�a una caba�a m�s del poblado. Y la explicaci�n la tuvimos luego: parece ser que los bijag�s entierran a sus familiares en el suelo de su propia caba�a, de tal manera que varias generaciones pueden "convivir" en ellas sin m�s separaci�n entre los muertos y los vivos que medio metro de tierra.

Antes, durante y despu�s de la visita estuvimos acompa�ados en todo momento por un coro de ni�os, simpatiqu�simos y, de momento, bastante v�rgenes, probablemente porque hayan visto a pocos de esos hombres blancos que aparecen por los poblados dando caramelos y peque�os regalos a cambio de sus sonrisas, sin ser conscientes de que con eso generan necesidades que aqu� no tienen ning�n sentido; a estos ni�os se los ve felices, sin necesidad de artificios. Y esperemos que siga as� mucho tiempo.

De regreso al hotel, siguiendo la l�nea de la playa, tuvimos la oportunidad de contemplar un atardecer precioso, al tiempo que observamos en vuelo a varias aves aut�ctonas (cuervos de pecho blanco, �guilas, buitres de las palmeras, chotacabras...). Y sobre la arena, varios cangrejos fantasma, que tiene ese nombre porque su caparaz�n es completamente blanco, casi transparente.

Ya en el hotel, una refrescante ducha en el ba�o de Laurent y a comenzar con este diario para vosotros. En un rato me ir� a cenar (son casi las 9 de la noche) y espero que muy pronto nos vayamos a la cama, pues realmente estoy agotado.

Ma�ana, d�a importante pues vamos a ver a los hipop�tamos marinos. Seguir� contando nuestras aventuras. Os quiero mucho a todos.

Viena

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 19 Aug 2009 10:19:00 +0000

La ciudad de Viena, atravesada por el r�o Danubio, es una de las m�s antiguas capitales de Europa, atesorando un importante patrimonio art�stico y monumental. Hoy es la capital de Austria, pero tambi�n fue en su d�a capital de Hungr�a y capital del Sacro Imperio Romano Germ�nico.

Al estar situada en el centro de Europa, a lo largo de la Historia, desde la �poca de los romanos, siempre ha sido una hermosa novia deseada por muchos pretendientes. Sus calles han visto muchos ilustres personajes, de la talla de Carlomagno, Ricardo Coraz�n de Le�n, Solim�n el Magn�fico, Carlos V, Napole�n Bonaparte, y, por supuesto, toda la realeza del Imperio Austroh�ngaro. Con el Habsburgo Francisco Jos� I, Viena lleg� a tener m�s de dos millones de habitantes en 1916 convirti�ndose en la tercera ciudad m�s grande de Europa, detr�s de Par�s y Londres.

Actualmente Viena es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo, un destino tur�stico de primer orden sobre todo para los amantes de la m�sica cl�sica que pueden reencontrarse con Mozart, el genio musical m�s conocido de todos los tiempos, que vivi� y muri� en Viena a la edad de 35 a�os. Una experiencia sin igual para los o�dos es asistir a un concierto de la banda Hofmusikkappelle o Ni�os Cantores de Viena, en la Opera del Estado de Viena o durante el Festival de Salzburgo.

Otros destinos tur�sticos imprescindibles en Viena son el Palacio de Sch�nbrunn, antigua residencia de verano imperial; el Museo Sisi, dedicado a la legendaria emperatriz Elisabeth de Wittelsbach, casada con el emperador de Austria y asesinada en Ginebra, el 10 de septiembre de 1898 por el anarquista Luigi Lucheni; el Palacio Imperial de Hofburg, residencia oficial de los Habsburgo durante m�s de siete siglos; la Noria Gigante, s�mbolo de Viena inmortalizada en la obra maestra el Tercer Hombre, pel�cula dirigida por Carol Reed e interpretada por el inolvidable Orson Welles; la Catedral de San Esteban, Stephansdom, situada en el mismo centro de la ciudad con su impresionante Steff, la torre sur de 137 metros de altitud?

Los tradicionales caf�s vieneses, muchos de ellos sirviendo reposter�a y dulces desde hace m�s de doscientos a�os, lucen escaparates que solo con mirar, hacen relamerse a los m�s golosos. Como el famoso Demel, en la calle peatonal Kohlmarkt, pasteler�a que abastec�a a la corte de Habsburgo y hac�a las delicias de la emperatriz Sisi con sus violetas abrillantadas. Sin olvidarse del Sacher, situado en el hotel del mismo nombre, una cl�sica instituci�n vienesa que gracias a una receta secreta de 1832 conquist� el mundo con su insuperable tarta Sacher.

Desde Viena se tiene al alcance varias interesantes excursiones como la visita a Salzburgo, o la m�s buc�lica a los Bosques de Viena, donde podremos admirar bellos paisajes compuestos de r�os, monta�as y lagos, y visitar el convento de Mayerling, lugar hist�rico donde se suicid� el heredero de la corona de los Habsburgo, Rodolfo I y su amante.

La excursi�n por el r�o Danubio hacia Melk, nos permitir� contemplar hermosos castillos a la orilla del r�o, para terminar visitando la Abad�a de Melk, lugar donde residi� Napole�n y Umberto Eco se inspir� para escribir su best seller ?El nombre de la rosa?, tal vez debido a que su biblioteca es una de las m�s suntuosas de Austria, conteniendo 85.000 vol�menes y 1200 manuscritos de los siglos IX al XV. Su iglesia, inspirada en la iglesia de Ges� de Roma, es la obra cumbre del barroco austriaco con multitud de adornos dorados que semejan los palcos de un fant�stico teatro.

Camboya

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 20:48:00 +0000

Mil a�os atr�s, Angkor era la capital del reino de Camboya. Un gran reino que lleg� a extenderse Por Laos, Tailandia y Vietnam durante seiscientos a�os. Sus reyes, que practicaban religiones venidas de la India, relacionados con el hinduismo y el budismo, erigieron monumentales templos de piedra para honrar a sus dioses. Hacia 1432, Angkor fue saqueada por el ej�rcito de Siam y el rey y su corte abandonaron la ciudad devastada. Entonces fue cuando el bosque, armado con su exuberante vegetaci�n, conquist� las ruinas de aquella gran capital y se hizo due�o y se�or para siempre.

Hoy d�a, todo este complejo entramado de grandes templos, (Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1992) ha sido recuperado de la selva, encontr�ndose a pocos kil�metros de la ciudad de Siem Riep, convertida en el principal destino tur�stico de todo viajero que visita Camboya.

El �rea arqueol�gica m�s importante, comprende la antigua ciudad de Angkor Thom (Gran Ciudad), en la que se encuentra el templo de Bay�n con miles de enormes estatuas de piedra de caras sonrientes, la Terraza de los Elefantes, que debe su nombre a los llamativos relieves que contiene de estos animales, Angkor Wat (La Ciudad del Templo), uno de los tesoros arqueol�gicos m�s importantes del mundo y seguramente el mayor complejo religioso jam�s construido, as� como muchos otros templos menores aunque no menos interesantes.

Es de destacar el templo de Ta Prohm, m�s conocido como el Templo de las Ra�ces (escenario de la pel�cula Tomb Raider), uno de aquellos maravillosos monumentos dedicados a Shiva, en el que se funden piedras, esculturas de dioses y selva, sobre el que parecen derramarse las hermosas y gigantescas ceibas, cuyas ra�ces recuerdan a la cera derretida de unas velas apagadas hace ya mucho tiempo.

Esta joya de la naturaleza salvaje y eterna enfrentada a la ef�mera construcci�n humana, representa el escenario ideal que todo fot�grafo de viajes persigue y desea encontrar alg�n d�a.

Esta fotogaler�a est� realizada gracias a contribuciones de Manbos, Roberto Iv�n Cano, Kris Ubach y Samuel S�nchez.

Vietnam

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 20:45:00 +0000

Vietnam, un destino que parece estar de moda �ltimamente, es un pa�s pobre, de r�gimen comunista, pero que actualmente goza de un r�pido crecimiento econ�mico que lo convierte en el primero del Sudeste Asi�tico. Vietnam no tiene grandes monumentos de los que presumir, sin embargo, su mayor riqueza a los ojos del turista, radica en sus impresionantes paisajes cuyos mayores exponentes son la Bah�a de Halong , la regi�n monta�osa de Sapa y el prodigioso Delta del Mekong.

Nuestro viaje comienza en Hanoi, la capital del pa�s, procedentes de Madrid, con escala en Bangkok, en un agradable vuelo con la Thai Airlines, pero que se hace algo pesado por la larga duraci�n del mismo. Hanoi tiene unos tres millones de habitantes, la mitad de la poblaci�n circula por las estrechas calles del barrio antiguo conduciendo ruidosas motocicletas y la otra mitad viaja de paquete en ellas en n�mero de tres o incluso de cuatro personas procurando mantener un precario equilibrio en medio del enorme caos circulatorio. La contaminaci�n es tal que todo el mundo va provisto de una mascarilla protectora confeccionada con todo tipo de materiales diversos y colores llamativos, como si se tratara de un adorno m�s de su vestimenta en lugar de una necesidad higi�nica. La experiencia de integrarse en este caos durante un par de horas a bordo de una bicicleta-taxi ha sido una de las m�s impactantes que hemos recibido durante todo el viaje.

Los vietnamitas, y especialmente los hanoienses, son muy aficionados a degustar manjares que dicen ser exquisitos, pero que a nosotros nos causan cierta repulsa, como comer carne de cobra, de rata y, sobre todo, carne de perro (thit cho), algo que suele ser habitual en muchos pa�ses asi�ticos. El que quiera aventurarse a probar estos platos t�picos tendr� que buscar restaurantes locales especializados, pues en los locales tur�sticos tienen mucho cuidado de no ofrecerlos en su carta a los occidentales.

En Hanoi visitamos el lago Hoan Kiem (La Espada Restituida), donde se encuentra el templo Ngoc Son dedicado a Van Xuong (guardi�n de la Literatura), Quan Vu (se�or de las Artes Marciales), Lac To (protector de la Medicina), Tran Hung Dao (h�roe del siglo XIII) y a la Tortuga Sagrada (que se deja ver en el lago muy de tarde en tarde presagiando alg�n acontecimiento importante), el tradicional y milenario espect�culo de las Marionetas en el Agua, el Mausoleo de Ho Chi Minh y la pagoda Chua Mot Cot (Pagoda del Pilar �nico) - con forma de flor de loto-, en Ngoc Ha, construida en el a�o 1049.

Siguiendo nuestra planeada ruta llegamos a la provincia de Quang Ninh, donde se encuentra Vinh Ha Long, la bah�a de Halong (drag�n que cae), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, probablemente el paisaje m�s fascinante de Vietnam, y, ciertamente, una de las maravillas del mundo. De esta bell�sima y extensa bah�a surgen m�s de 1600 islotes de roca caliza (archipi�lago de Van Don) que sobresalen del mar como extra�as monta�as cubiertas de cuantiosa vegetaci�n de verde colorido, ocultas calas solitarias y extraordinarias grutas que conforman una especie de mundo encantado ajeno al paso del tiempo. Surcamos la bah�a en un hermoso junco e hicimos noche al socaire de algunos islotes, disfrutando de una cena t�pica de mariscos de la zona bajo la luz de las estrellas.

Al d�a siguiente volamos desde Hanoi a Danang, en el centro del pa�s, para visitar el Museo de Arte Cham, las Monta�as de M�rmol, la Playa de China, y a continuaci�n, Phuc Kien, el puente cubierto japon�s (siglo XVI) y la antigua casa Tan Ky (visitada no hace mucho por la reina Sof�a de Espa�a) en la peque�a ciudad de Hoy An, que all� por el siglo I dispon�a del mayor puerto del sureste asi�tico y era conocida como Lamp Ap Pho (Ciudad de Champa).

Desde Hoian nos dirigimos a la ciudad de Hue para visitar la tumba de Tu Duc, el �ltimo emperador de Vietnam (siglo XIX), perteneciente a la dinast�a Nguyen, que cedi� su imperio a la dominaci�n y colonizaci�n francesa. Luego embarcamos a bordo de uno de los dragones flotantes para remontar el r�o Perfume, llamado as� por el aroma de las flores de loto que inundaban la zona antiguamente, hasta llegar a Thien Mu, una de las pagodas m�s famosas de Vietnam, conocida tambi�n con el nombre de Sed Divina, construida en 1601, y a la que, posteriormente, anexaron una torre octogonal de 21 metros en honor de Nhu Lai, conteniendo un buda de una tonelada. De regreso a Hue visitamos la ciudad imperial, cuya ciudadela fue la fortificaci�n m�s grande construida por la monarqu�a vietnamita, rodeada por una muralla de m�s de diez kil�metros, permaneci� inviolada hasta 1884 a�o en el que entr� en esta ciudad prohibida el primer franc�s. Y para completar la visita de esta ciudad, es imprescindible no perderse el mercado Dong Ba, donde se puede encontrar todo tipo de comida local.

De nuevo volamos, esta vez con destino a la ciudad de Ho Chi Minh, antiguamente Saig�n, la ciudad m�s grande del pa�s y una de las ciudades m�s densamente pobladas del mundo, capital del estado de Vietnam del Sur antes de la reunificaci�n que tuvo lugar despu�s de la traum�tica guerra de Vietnam. Por esta gran ciudad se mueven diariamente cerca de cuatro millones de motocicletas (todas japonesas) en un ir y venir contin�o que parece no tener fin. Visitamos el barrio chino, la pagoda Thien Hau, el Museo de la Historia, el antiguo Palacio Presidencial, la catedral cat�lica de Notre Dame y el edificio de Correos.

La excursi�n hacia Tay Ninh se convierte en inolvidable cuando llegamos a la Santa Sede Caodaista , el principal monumento de una religi�n sincr�tica, exclusiva de Vietnam, que combina creencias del budismo, cristianismo, tao�smo y confucionismo. Es practicada por unos ocho millones de seguidores que afirman tener revelaciones de famosos esp�ritus difuntos como Jes�s, Mahoma, Lenin o Shakespeare. Aqu� se celebran cuatro misas diarias, al alba, al mediod�a, al atardecer y a medianoche, en las que se juntan miles de disc�pulos vestidos de blanco, situ�ndose las mujeres a la izquierda del templo, los hombres a la derecha y los cardenales, arzobispos y obispos en el centro, ataviados con vistosos colores que indican su jerarqu�a.

Otro lugar inolvidable, pero por motivos muy distintos, son los t�neles de Cu Chi. Esta regi�n, reconocida como una de las grandes productoras de caucho, fue virtualmente borrada de la geograf�a vietnamita como consecuencia de los llamados bombardeos de alfombrado efectuados por la aviaci�n norteamericana. A�n se desconoce la dimensi�n real de estas v�as subterr�neas (estimadas en cientos de kil�metros) donde malvivieron miles de guerrilleros del Vietcom (como llamaban los norteamericanos a la resistencia armada de Vietnam del Sur). El lugar ha quedado como testimonio de la memorable guerra de Vietnam, cuyo saldo en v�ctimas -unos cuatro millones y medio- la ubica como la confrontaci�n b�lica m�s sangrienta despu�s de la Segunda Guerra Mundial.

Nuestro destino siguiente, el Delta del Mekong, estuvo cargado de una peque�a pero cierta alarma en la prensa local acerca de un brote de malaria en dicha zona, pero como �bamos provistos de Malarone, Autan en abundancia y diversos dispositivos electr�nicos ahuyentadores de mosquitos no nos preocupamos demasiado por este tema. Salimos hacia My Tho visitando de camino la pagoda Vinh Trang, construida en una mezcla de estilos arquitect�nicos chinos, vietnamitas y de Angkor (Camboya). Despu�s embarcamos para realizar un paseo por el r�o Mekong visitando uno de los famosos huertos de sus islas. El Cuu Long, el r�o de los Nueve Dragones, es uno de los r�os m�s caudalosos del mundo. M�s conocido en Occidente como Mekong este r�o se divide en nueve brazos que en su desembocadura forman el mayor y m�s espectacular delta del mar de la China Meridional.

La ciudad m�s poblada del delta del r�o Mekong es Can Tho, a la que llegamos para realizar una excursi�n en barco por el r�o Rach Ngong hasta el curioso mercado flotante de Cai Rang, donde los productos, puestos a la venta de cada quiosco flotante, est�n suspendidos en unos postes, llamados beo cay, en la proa del barco, de modo que no es necesario vocear la mercanc�a a la venta como en los mercados terrestres.

Continuamos nuestro recorrido en autob�s hasta la ciudad de Chau Doc, desde la que volvemos a embarcarnos para visitar un poblado Champa y algunas casas de pescadores, de nuevo en el r�o Mekong.

Al d�a siguiente, nuestro destino final en Vietnam consiste en llegar a Camboya navegando por el r�o Mekong desde Chau Doc hasta Phnom Penh? donde decimos adi�s a la olvidada Conchinchina, reino de los Champas durante m�s de mil a�os.

Al contrario que otras veces, hemos realizado este viaje dentro de un grupo organizado, con todos los inconvenientes que presenta esta c�moda manera de viajar para un fot�grafo de viajes. Sin embargo, tenemos que decir que ha sido una experiencia muy provechosa, a pesar de lo apretado del trayecto y de las rutas previamente programadas. Ahora estamos convencidos de que en Vietnam uno puede viajar tranquilamente por su cuenta sin mayores problemas, es un pa�s seguro, amable y con infinidad de posibilidades para todos los bolsillos. Hemos disfrutado de inmejorables hoteles, buenos gu�as y estupendos compa�eros de viaje. Si prescindimos del sofocante calor, acrecentado por la inimaginable humedad ambiental? podemos decir que el viaje ha resultado casi perfecto.

Mongolia

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 20:26:00 +0000

Situado en pleno coraz�n de Asia, se abre un mundo de estepas, monta�as y desiertos, donde los mongoles han hecho del nomadismo su principal forma de vida. Un pa�s cuyo nombre evoca al gran Temujin, m�s conocido como Genghis Khan, quien en tan solo una generaci�n lleg� a formar el mayor imperio de toda la Historia, retir�ndose sin haber conocido la derrota.

Durante 23 d�as, vali�ndose de los diferentes medios de transporte disponibles en cada momento, una furgoneta, caballos y camellos, David atraves� de norte a sur este pa�s, recorriendo una distancia de m�s de 3.000 kil�metros. Teniendo en cuenta el escaso n�mero de carreteras asfaltadas en este vasto territorio, casi 4 veces Espa�a, las jornadas en coche resultaban muy duras, al igual que los largos d�as a lomos de un caballo o entre las jorobas de los camellos del desierto del Gobi.

Para capturar en im�genes la esencia de la forma de vida del pueblo mongol, David vivi� con ellos, levant�ndose al alba para orde�ar los yaks, pastorear los reba�os de ovejas, conducir las grandes manadas de caballos o participar en la vida cotidiana, llevada a cabo en el interior de las t�picas casas desmontables originarias de las estepas, llamadas Gers.

Infraestructura escasa, distancias enormes, clima duro, comida mon�tona, dificultades para una c�moda higiene personal, hacen que la visita a este pa�s no sea demasiado confortable para el turismo convencional, pero quiz�s por ello Mongolia es un pa�s incre�ble.

Shanghai

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 20:15:00 +0000

Conocer Shanghai, la capital econ�mica y ciudad m�s grande de la Rep�blica Popular China, fue toda una experiencia para m�. Una ciudad con m�s de 13 millones de habitantes y m�s de 4.000 rascacielos (entre los que destaca la Jing Mao, la torre m�s alta de China y la quinta de todo el mundo) representativos de una opulencia que marca fuertes contrastes y que a�n hoy apoya sus cimientos bajo la m�s humilde pobreza.

En la famosa zona del Bund se pueden encontrar monumentales edificios que son restos de la ocupaci�n colonial, una �poca en la que la ciudad se benefici� del contacto con pa�ses extranjeros, especialmente Gran Breta�a. Esta herencia, potenciada por el importante cruce de culturas, ha convertido a Shanghai en una ciudad cosmopolita que presume de tener una importante poblaci�n estudiantil de procedencia internacional.

Si bien Shanghai dispone de enormes opciones tur�sticas, soportadas sobre todo por un atractivo arquitect�nico innegable y una exquisita oferta gastron�mica procedente de sus 16 escuelas de cocina china, llaman poderosamente la atenci�n las galer�as de callejones sucios, la ropa tendida en cualquier lugar, las viejas casas casi derruidas enfrentadas a despampanantes rascacielos, las cocinas y aseos comunes para barrios enteros ? compartiendo su espacio con algunos de los edificios m�s altos y caros del mundo.

Una extraordinaria cultura con firmes creencias que se aprecian en los rincones m�s insospechados, cuya reminiscencia se refleja en la comunidad como una gran ausencia de intimidad personal, la no delincuencia, generosa hospitalidad y la preponderancia de lo ajeno ante lo particular.

No s� si mis fotos presentan tanto como sent�a yo al ver aquello. Espero al menos traer a nuestra cultura occidental una visi�n resumida de tan desigual presencia oriental. Aqu�, Shanghai, que significa, ciudad sobre la mar.

Alvaro Pe�a.

Australia

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 20:00:00 +0000

Cuando uno piensa en Australia se imagina un pa�s de grandes espacios abiertos, interminables carreteras, maravillosos paisajes, fauna espectacular? y no se equivoca. Sin embargo, una de las cosas que m�s me llam� la atenci�n fue el color del cielo, siempre de un azul incre�blemente intenso.

En julio de 2004 me decid� a viajar a Australia. No dispon�a de mucho tiempo as� que opt� por atravesar el pa�s de sur a norte, desde Adelaida hasta Darwin, por la famosa Stuart Highway, que sigue el itinerario que originariamente tom� el explorador John McDoual Stuart. En tan solo 16 d�as recorr� un total de 5.200 km visitando algunos de sus m�s famosos lugares. En el transcurso de dicho recorrido se atraviesan dos de los siete estados que componen el pa�s: Australia Meridional y el Territorio del Norte.

Comenc� el viaje en Adelaida, capital de Australia del Sur y la quinta ciudad en tama�o, considerada como la m�s elegante y culta de todas las ciudades australianas.

Sin salir de Australia Meridional visit� los profundos desfiladeros del Mt. RemarKable Natural Park y los paisajes secos de los Flinders Ranges. Continu� mi viaje hasta Coober Pedy, una ciudad minera dedicada a la extracci�n del �palo y en la actualidad al turismo. El top�nimo de esta ciudad procede del nombre aborigen Kupa piti, que viene a ser algo as� como ?madriguera del hombre blanco?.

Una vez pasada la frontera del estado del Territorio del Norte, abandon� moment�neamente la Stuart Highway y la inquietante compa��a ocasional de los gigantescos ?trenes de carretera? para dirigirme al Uluru Kata Tjuta National Park.

La sensaci�n que se tiene cuando uno est� frente al monolito de piedra naranja de Ayers Rock es indescriptible. Es posible, adem�s, subir por una de sus paredes hasta la cima y divisar desde ella el Olgas (Kata Tjuta), que se encuentra a unos 25 km de distancia.

Regres� de nuevo a la carretera principal y desde Alice Springs me adentr� en el Parque Natural Simpsons Gap donde pude fotografiar los wallabies de las rocas. Tras abandonar Alice Springs y atravesar la imaginaria l�nea del Tr�pico de Capricornio, me detuve en la extra�a formaci�n Devils Marbles: cientos de rocas de granito, algunas de ellas colgadas en posiciones imposibles. Para los abor�genes son los huevos de la Serpiente del Arco Iris, Wanambi.

En el Territorio del Norte se pueden observar las ?Catedrales de las termitas?, estos mont�culos de proporciones colosales se encuentran entre las construcciones de mayor tama�o en el mundo hechas por las termitas.

Muy al norte del pa�s, a las puertas del famoso Kakadu, se encuentra Parque Natural Nitmiluk, donde los zorros voladores campan a sus anchas por miles, y las cataratas Edith Falls son un lugar de obligada visita.

Por fin llegu� al Parque Nacional de Kakadu, el m�s grande de los parques nacionales australianos, tierra por excelencia de los abor�genes, donde la fauna y la flora se desarrollan en su m�ximo esplendor. All� tres de sus cuatro r�os llevan el sobrenombre de Alligator, lo que ya nos da pistas de lo que nos espera en ellos si nos decidimos a ba�arnos. R�os, arroyos y billabongs est�n infestados de cocodrilos de agua dulce y cocodrilos de agua salada (o de estuario), estos �ltimos de impresionante tama�o y mayor peligrosidad.

Adem�s de la riqueza faun�stica y vegetal, Kakadu rebosa de cultura aborigen. Gran diversidad de pinturas pueden ser contempladas a lo largo y ancho del parque.

Muy a mi pesar abandon� Kakadu para dirigirme a Darwin, desde donde dos interminables d�as de aviones y esperas en el aeropuerto me quedaban para regresar a casa.

En resumen, hay una cosa que he sacado en claro de este viaje: volver� all� de nuevo.

Juan Iglesias

Parque Nacional Canaima

noreply@blogger.com (Manbos) — Wed, 12 Dec 2007 19:53:00 +0000

El Parque Nacional de Canaima, situado en el Estado Bol�var de Venezuela, uno de los parques naturales mayores del mundo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el a�o 1994. La gran mayor�a del parque se encuentra sobre elevadas mesetas de roca llamadas tepuyes que producen escarpados acantilados con importantes caidas de agua, como el famoso Salto del Angel, el m�s elevado del mundo, con sus casi 1.000 metros de caida libre desde lo alto del Auyan-Tepuy.

En Canaima a�n se puede disfrutar de una naturaleza salvaje y virgen si nos aprovechamos de las habituales rutas tur�sticas que en los �ltimos a�os han proliferado mucho debido al asfaltado de la carretera troncal 10 a finales de los 80 que hace posible el acceso de cualquier veh�culo a estos hermosos parajes.

Pero para cumplir con el objetivo que llev� a David Santiago a estas lejanas y misteriosas tierras, fue necesario realizar muchas excursiones en barca por la Laguna de Canaima, en helic�ptero para sobrevolar los impresionantes tepuyes, cruzar sobre el ca��n del diablo para ver esta maravilla natural, caminar por la Gran Sabana y atravesar la selva por senderos casi impracticables.

El plato fuerte del viaje a Canaima consisti� en embarcarse en una expedici�n a la cima del Roraima, "La Monta�a de Cristal", un tepuy de 2.800 metros de altura. Para esta expedici�n -que dura varios d�as- es necesario contratar un gu�a con experiencia, porteadores y solicitar un permiso especial que se puede tramitar en Ciudad Bolivar. Es un duro trayecto que tiene su recompensa al llegar a la cima, desde la que se contempla un inmenso e infinito paisaje al mismo tiempo que uno tiene la plena sensaci�n de encontrarse en un punto �nico en el mundo, lleno de energ�a. All� arriba, en el tepuy, uno comprende el por qu� los ind�genas llamaban a estas monta�as "la morada de los dioses".

Las espectaculares im�genes que nos ha traido David demuestran que todav�a hay muchas cosas que ver y descubrir por nosotros mismos, que hace falta un cierto esp�ritu aventurero para poder alcanzarlas y que gracias a la fotograf�a podemos ense�ar al mundo lo que nuestros ojos enfocaron, nuestra mente percibi� y nuestra c�mara registr� para la posteridad.

Transilvania

noreply@blogger.com (Manbos) — Mon, 03 Sep 2007 21:56:00 +0000

Transilvania es una regi�n plagada de castillos y leyendas, situada en la parte central de Rumania y rodeada por la cordillera de los montes C�rpatos.

Al hablar de Transilvania inevitablamenete nos viene a la memoria las tenebrosas y sangrientas aventuras del Conde Dr�cula, famosa novela de Bram Stoker sobre el padre de todos los vampiros, basada al parecer en el cruel Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul (El Diablo), un pr�ncipe rumano del siglo XV m�s conocido como "Vlad el Empalador", debido a que esta era su pena capital favorita. El castillo teut�nico de Bran situado en Sighisoara fue donde vivi� este malvado personaje. Muy bien conservado actualmente, con sus once torres medievales, su campi�a y sus calles adoquinadas, es uno de los mayores atractivos tur�sticos de Transilvania.

Pero dejando aparte las m�ticas leyendas de vampiros o historias de empaladores, Transilvania es una bella y tranquila regi�n, cuya capital, Cluj-Napoca, es el mayor centro cultural del pa�s transilvano con una importante diversidad de credos y etnias. La ciudad monumental de Sibiu, Capital Cultural de Europa 2007, al contrario que otras ciudades rumanas m�s industrializadas, conserva un rico patrimonio hist�rico que nos transporta a la �poca medieval cuando caminamos por las numerosas zonas peatonales del centro de la ciudad, entre sus antiguas y angostas callejuelas o a trav�s del paseo existente junto a sus murallas, por el interior de la ciudad vieja.

Gracias a Ricardo de la Riva presentamos esta fotogaler�a con bellas im�genes de Transilvania

Florencia

noreply@blogger.com (Manbos) — Mon, 03 Sep 2007 21:51:00 +0000

Florencia, la ciudad natal de Dante, Boccaccio, Maquiavelo, Miguel Angel, Leonardo da Vinci, Perugino, Botticelli, Verrochio, Piero della Francesa y tantos otros geniales art�stas del renacimiento es una especie de grandioso espect�culo decorado con impresionantes monumentos que logran alcanzar f�cilmente el adjetivo de asombrosos porque en realidad son aut�nticas maravillas divinas ajenas incluso al derroche de imaginaci�n humana que se respira paseando por sus calles. No en vano Florencia es la ciudad que posee m�s obras pict�ricas y arquitect�nicas renacentistas del mundo y algunas de las m�s bellas creaciones art�sticas de todos los tiempos.

Quiz�s los monumentos m�s famosos de esta Ciudad del Renacimiento sean su Duomo (Santa Maria del Fiore), el Ponte Vecchio, la iglesia de Santa Maria Novella, el Palazzo Vecchio y como no, el archifamoso David, grandiosa escultura realizada por Miguel Angel Buonarroti all� por el a�o 1501 por encargo de la cooperativa de mercaderes de la lana de Florencia. Esta magistral obra de arte fue la que lanz� a la fama al artista teniendo apenas 24 a�os, tiene 409 cm. de altura, est� tallada en m�rmol de Carrara y los especialistas consideran que esta escultura es perfecta en el sentido de las proporciones ideales del hombre. En la actualidad la estatua se encuentra en la Galer�a de la Academia de Florencia, existiendo una copia en la Piazza de la Signoria, el lugar donde estuvo ubicada originalmente.

Para los amantes del arte resulta imprescindible conocer Florencia, asomarse al r�o Arno durante la puesta de Sol, cerrar los ojos y sentir en la piel la profunda huella que han dejado impregnada en el aire los grandes maestros del arte universal. Si somos capaces de concentranos lo suficiente tal vez notemos acercarse a Miguel Angel o a Leonardo da Vinci para esperar el ocaso junto a nosotros mientras o�mos el murmullo de las aguas del r�o discurrir hacia su infinito destino.

Os ofrecemos esta estupenda fotogaler�a de Florencia por gentileza de nuestro colaborador Sergio Mart�nez, un enamorado de todas las manifestaciones art�sticas y especialmente de la fotograf�a.

Estambul

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:36:00 +0000

Estambul es la ciudad m�s grande de Turqu�a y una de las m�s grandes de Europa. Su estrat�gica ubicaci�n, separando los continentes de Europa y Asia y controlando el paso entre el Mar Mediterraneo y el Mar Negro, le ha proporcionado siempre un singular atractivo para las sucesivas potencias pol�ticas que han ido ocupando la ciudad a lo largo de su larga historia. Fundada por los griegos en el a�o 667 adC con el nombre de Bizancio, fue suces�vamente ocupada por los persas, los espartanos, los atenienses, los macedonios, los romanos y finalmente por los otomanos.

La antigua Constantinopla est� dividida por el estrecho del B�sforo, que conecta al Mar de M�rmara con el Mar Negro, comunic�ndose ambas mitadas por dos grandes puentes de m�s de un kil�metro de largos, el puente Bogazici, completado en 1973, y el puente Fatih Sultan Mehmet inaugurado en 1988 en honor del sult�n Mehmed II Fatih el Conquistador que tom� Constantinopla el 29 de mayo de 1453 provocando la ca�da del milenario Imperio Romano de Oriente considerandose dicha fecha como el final de la Edad Media. Nada m�s pisar triunfalmente en Constantinopla el sult�n Mehmed se dirigi� a la iglesia de Santa Sof�a, delante de la cual se arrodill� coloc�ndose encima del turbante un pu�ado de tierra como gesto de humildad ante Dios y a continuaci�n orden� convertir la iglesia en una mezquita.

Estambul alberga extraordinarios monumentos entre los que destacan la iglesia de la Divina Sabidur�a (Bas�lica de Santa Sof�a), el Palacio de Topkapi, centro administrativo del imperio otomano hasta 1853, situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de M�rmara, desde el que se tiene una espectacular vista del B�sforo, la Mezquita de Sultanahmet o Azul, la m�s grande y fastuosa y la �nica mezquita de esta ciudad que posee 6 alminares, la Torre de G�lata o Torre de Cristo, como la llamaron los genoveses, de 61 metros de altura, construida encima de una colina, el Hip�dromo Romano que funcion� como centro de deporte durante m�s de mil a�os, y muchos otros monumentos y museos que har�n las delicias del visitante.

Esta fotogaler�a de la ciudad de Estambul ha sido realizada por nuestro nuevo colaborador Samuel S�nchez, fot�grafo profesional de viajes, del que muy pronto veremos nuevos trabajos y al que damos la bienvenida a nuestra web.

La barrera de los Ecrins

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:12:00 +0000

En el prealpe franc�s encontramos el Parque nacional de los Ecrins. Con monta�as de 4.000 metros es un para�so para los alpinistas y escaladores que buscan la belleza de las monta�as y huyen del bullicio de los sitios m�s tur�sticos como Zermat o Chamonix.

All� nos fuimos para subir la monta�a m�s emblem�tica, la barrera de los Ecrins. Con 4.102 m. es el punto m�s alto de parque y su escalada no presenta demasiados problemas. Desde el parking la ascensi�n se suele hacer en dos d�as. El primero lo gastamos en superar algo m�s de mil metros de desnivel que llevan al refugio, la caminata es larga y bastante dura, pero no tiene grandes dificultades.

Al d�a siguiente conviene salir temprano, en torno a las tres de la ma�ana para hacer cumbre y bajar hasta el coche. Hay algo m�s de mil metros de desnivel para llegar del refugio al pico y la bajada supera los dos mil. Es una buena paliza, por eso decidimos dejar un d�a en blanco para estar por all� disfrutando de la vista, descansando y viendo como se formaban las nubes y cambiaba la luz, peque�as cosas que nos pasan desapercibidas en la ciudad.

La ascensi�n es c�moda por el glaciar y si nos quedamos en el D�me no necesitaremos material para equipar la roca, solo hay que escalar para subir la barrera. Desde la cumbre tenemos un mirador espectacular de las grandes monta�as de los Alpes, el Mont Blanc y el Cervino destacan en la cordillera por su tama�o y belleza.

Despu�s bajamos, un tentempi� a los pies del refugio y hasta el coche. Llegamos a las 7 de la tarde, con ampollas en los pies y las piernas y espalda destrozadas despu�s de m�s de 14 horas de actividad, pero tenemos una aventura que contar y un mont�n de im�genes en la retina y en el disco duro. Algo de comida en un bar de un pueblo perdido y la compa��a de los amigos que compartieron la experiencia es lo �nico que nos hace falta.

Las risas acompa�an la noche y nos recuerdan las prioridades de la vida.

Mardigital en Maldivas

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:10:00 +0000

"El principal atractivo de un viaje a Maldivas radica en la posibilidad de nadar junto a las majestuosas Mantas (Manta birostris) y en el cada vez m�s frecuente avistamiento de el Tibur�n Ballena (Rhincodon typus).

Nuestro segundo d�a en maldivas estaba marcado con letras de oro en el calendario de nuestro destino. Nos esperaban sensaciones que dificilmente olvidaremos, despues de la inmersi�n de la ma�ana navegabamos placidamente por la cara sur del Atol�n de Ari con la esperanza de divisar al majestuoso Tibur�n Ballena.

Las horas siguientes fueron un continuo sobresalto de gritos y alertas. Nos cruzamos con un impresionante grupo de Calderones y cuando nos lanz�bamos al agua un miembro de la tripulaci�n dio la voz de alarma: Tibur�n Ballenaaaa!!! Abortamos el deseable buceo con los Calderones y nos lanzamos r�pidos hacia donde se ve�a a tan inmenso animal. Disfrutamos de unos 15 minutos de snorkel con un ejemplar joven de unos 6 metros de envergadura al que al final perdimos de vista en la profundidad azul. Salimos exhaustos y contentos y tras media horita de comentar y recordar las sensaciones vividas nos sentamos a la mesa.

A media comida el grito suena de nuevo: Tibur�n Ballenaaaa! Todos saltamos como resortes y sin pensar en nada m�s nos dispusimos a repetir la experiencia que resulto ser tan gratificante o m�s que la anterior. Vaya d�a!!!! Que pasada!!!! Eran algunos de los comentarios que m�s se escuchaban."

Mariano Morell, webmaster de la web Mardigital, comenta as� su experiencia en las islas Maldivas. Nosotros nos honramos con tenerle en nuestra base de datos de colaboradores a partir de hoy, primero porque admiramos su trabajo y segundo porque nos consta que se toma muy en serio el dif�cil arte de la fotograf�a submarina.

Desde aqu� le damos nuestra m�s calurosa bienvenida y esperamos contar pronto con nuevas y espectaculares fotograf�as del mundo submarino que tan bien conoce.

Lugo

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:08:00 +0000

Lugo es la mayor de las cuatro provincias de Galicia y la menos densamente poblada. Su capital, la m�s antigua de Galicia, fundada entre los a�os 25 y 12 adC por los romanos, con el mismo nombre que la provincia, Lugo, se encarama sobre una meseta no muy alta a cuyo pi� discurre el viejo rio Mi�o.

Es de destacar su muralla romana, del siglo III, un caso �nico en todo el mundo, pues se conserva �ntegra en la actualidad, rodeando el centro hist�rico de la ciudad, la catedral, el museo provincial, el ayuntamiento y otros edificios de inter�s. En el a�o 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la Edad Media, Lugo fue un importante centro de peregrinaci�n por contar su catedral con privilegios especiales que a�n conserva, consistentes en la exposici�n p�blica de una hostia consagrada las venticuatro horas del d�a.

Todos hemos oido hablar alguna vez de los tiempos de Mariacasta�a, pues bien, al parecer Maria Casta�a fue una hero�na del siglo XIV, natural de Lugo, que tuvo serios problemas con la Iglesia de aquel entonces por rebelarse contra los abusivos tributos que el obispo de Lugo cobraba a sus fieles.

Lugo tambi�n es famoso por su excelente gastronom�a, sobresaliendo como plato t�pico el pulpo a feira, el caldo gallego, la empanada gallega y las sabrosas filloas.

J.B. C�sar nos presenta una nueva galer�a con estupendas fotos de esta ciudad y su provincia.

Dresde

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:05:00 +0000

La ciudad de Dresde desconcierta al visitante que pisa por primera vez sus calles. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad fue destruida totalmente por las bombas de la aviaci�n aliada inglesa y americana el 13 de febrero de 1945, sin embargo hoy d�a se dice que mientras que Berl�n es una ciudad que resulta interesante, Dresde es una ciudad hermosa.

Dresde es la capital del estado federado de Sajonia, est� situada en el centro de Europa y ha sido sometida a numerosas presiones en forma de guerras, invasiones e incendios a lo largo de su compleja historia pol�tica. Hasta la caida del Muro de Berl�n en 1989 y la consiguiente reunificaci�n alemana, la ciudad se encontraba dentro de la Rep�blica Democr�tica de Alemania, �poca durante la cual fueron dinamitados la mayor�a de los restos barrocos antiguos y ruinas de sus iglesias, salvandose de la demolici�n �nicamente algunas partes no destruidas del barrio de Neustadt gracias a las protestas de los vecinos.

A pesar de ello, hoy, tras varias d�cadas de intenso trabajo, Dresde exhibe una belleza casi escandolosa. Sus habitantes se enorgullecen de tener el primer edificio barroco del siglo XXI, que fue construido en el a�o 2000 y de ser mundialmente conocida como la ciudad del barroco.

La Iglesia de Nuestra Se�ora, - Frauenkirche, consagrada el 30 de octubre de 2005 - es el monumento mas representativo y reconocido como un s�mbolo en contra de la guerra y a favor de la reconciliaci�n. Desde lo alto de su gran c�pula, con una altura de 91 m. se obtiene una inmejorable vista panor�mica de toda la ciudad.

Otro de los edificios que llama poderosamente la atenci�n del visitantes, tanto por su enclave como por su discreta elegancia enmascarada en un tono negruzco com�n a muchas otras construcciones, es la �pera, con una ac�stica intachable y un escenario por el que han pasado grandes interpretes aclamados por un p�blico fiel y versado en temas musicales.

Pero Dresde no es solo una ciudad cargada de arte y cultura, tambi�n se puede disfrutar de sus numerosos parques, realizar agradables paseos a pie o en bicicleta a orillas del r�o Elba, relajarse en sus numerosas tabernas y caf�s e incluso apasionarse con su marcha nocturna y el joven ambiente de la ciudad.

Singapur

noreply@blogger.com (Manbos) — Sun, 02 Sep 2007 22:02:00 +0000

La Rep�blica de Singapur, el pa�s m�s peque�o del Sudeste de Asia, es una isla convertida en ciudad-estado que se encuentra situada entre Malasia e Indonesia cuyo nombre, procedente del s�nscrito, significa ciudad de los leones.

Ricardo de la Riva es fot�grafo profesional freelance y viajero incansable que recorre el mundo constantemente con su c�mara a cuestas buscando destinos suceptibles de ser plasmados en forma de reportajes que luego ser�n publicados en distintos medios especializados y que a partir de ahora ha decidido formar parte del grupo de colaboradores profesionales de manbos.com. Singapur es su aportaci�n inicial a nuestas fotogaler�as, un lejano destino asi�tico que llama la atenci�n por su pronunciado contraste entre la super modernidad de sus grandes edificios y los barrios m�s modestos de las diversas etnias que conviven en esta urbe estado que, gracias a su pr�spera econom�a de libre mercado y a la inexistencia de corrupci�n, ha conseguido destacar fuertemente a nivel mundial en el sector tecnol�gico.

A Singapur la llaman la isla creciente debido a que lleva d�cadas ganando terreno al mar a base de ir rellenando la superficie mar�tima con tierra comprada a los paises vecinos despu�s de haber utilizado la de sus propias monta�as para este prop�sito hasta que todo el pa�s se ha quedado completamente liso.

Su aeropuerto, considerado uno de los tres mejores del mundo, precis� para su construcci�n la creaci�n de 12 kil�metros cuadrados artificiales y la utilizaci�n de 9.600 millones de metros c�bicos de arena. Un buen aeropuerto se merece una buena l�nea �erea, la Singapore Airlines ha sigo elegida en varias ocasiones como la mejor compa�ia �rea del mundo.

Singapur tiene una de las mayores densidades de poblaci�n del mundo. El 85% de sus habitantes vive en viviendas p�blicas y su diversidad �tnica se pone de manifiesto en las cuatro lenguas oficiales, ingl�s, chino, tamil y bahasa. Toda la poblaci�n tiene la obligaci�n de ser biling�e debiendo aprender ingl�s adem�s de cualquiera de los otros tres idiomas.

Cualquier viajero que visita esta brillante ciudad-estado coincide en destacar la pulcritud de sus avenidas y calles, el respeto c�vico que se respira entre sus ciudadanos y la cortes�a y amabilidad de sus gentes.

Gracias a Ricardo de la Riva podemos disfrutar de bellas im�genes de esta ciudad. Buen trabajo, Ricardo, esperamos contar pronto con nuevas fotogaler�as tuyas.

Myanmar

noreply@blogger.com (Manbos) — Mon, 02 Jul 2007 19:48:00 +0000

Myanmar est� situado entre China, la India, Bangladesh, Tailandia, Laos y el Golfo de Bengala en el oc�ano Indico. Este misterioso pa�s fue protectorado colonial brit�nico durante casi noventa a�os hasta que en 1948 el Reino Unido se vio obligado a concederle la independencia.

A pesar de los problemas que viene arrastrando una pol�tica militarista, Myanmar se est� abriendo cada vez m�s al turismo ofreciendo un inmenso potencial por descubrir con la grandiosidad de sus obras religiosas manifestada en los numerosos templos y pagodas como los de Shwedagon en Yangon, Kyaikpun y Shwethalyaung en Bago, Shwenandaw Kyaung y Mingun en Mandalay, las cuevas budistas de Pindaya, Powingtaun y Peik Chin Myaung y sobre todo los maravillosos paisajes que se pueden observar en las Colinas de Sagaing, Mandalay y Maymyo.

Si las arquitecturas de las doradas pagodas resultan espectaculares a nuestra vista, nuestros sentidos se ven enriquecidos por el colorido de los mercados, los vestidos de la gente, el color del cielo y en gran medida con el contacto humano de las humildes gentes de este pa�s, siempre dispuestas a confraternizar a�n a trav�s de la enorme distancia que separan a nuestras diferentes formas de entender la vida.

Este gran reportaje de David Santiago, que ha recorrido Myanmar en todo tipo de transportes, nos acerca bastante a su realidad cotidiana desde el punto de vista del fot�grafo de viajes, que siempre va buscando ese algo m�s que pasa desapercibido al turista convencional

Cabo de Gata

noreply@blogger.com (Manbos) — Mon, 02 Jul 2007 18:36:00 +0000

El Parque Natural de Cabo de Gata Nijar, en la provincia de Almer�a, fue declarado en 1987 el primer parque natural mar�timo-terrestre espa�ol.

Debido al alto valor ecol�gico del parque tambi�n est� declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. San Jos�, La Isleta del Moro, Rodalquilar, San Miguel, Las Negras y Aguamarga son los pintorescos pueblos integrados en el recorrido del parque cuya afluencia tur�stica busca sobre todo el disfrute de las numerosas playas v�rgenes como la Playa de los Muertos, la Playa de Monsul, la Playa de la Fabriquilla, la Playa de Las Negras o la Playa de Aguamarga.
La extraordinaria riqueza de los antiguos fondos marinos del parque y las peque�as calas de su entorno, constituyeron hasta hace pocos a�os un santuario para las �ltimas focas monjas de Europa. Hoy d�a, la avifauna que albergan los charcones durante los meses del verano, est� compuesta fundamentalmente por numerosos colonias de flamencos procedentes del norte de Africa y otros enclaves andaluces, as� como todo tipo de avifauna acu�tica.

La escasa cantidad anual de lluvias convierte el parque en un enclave �rido en su mayor parte procurando un clima que se acerca a las t�picas zonas des�rticas tropicales de litoral, contrastando con la gran superficie de aguas salobres al sur del parque, donde se encuentran las Salinas de Cabo de Gata.

San Petersburgo

noreply@blogger.com (Manbos) — Mon, 02 Jul 2007 00:12:00 +0000

Viajamos a San Petersburgo (Rusia) en tren desde Helsinki, un trayecto agradable interrumpido �nicamente por el control de pasaportes en la frontera rusa, donde fuimos retenidos m�s de la cuenta debido a un problema con el visado de uno de los pasajeros que hac�an esta ruta.

Desde luego que el sistema que utilizan los agentes de aduanas rusos nos pareci� a todos bastante curioso, m�s que por ver a los perros olisqueando todos los asientos del vag�n en busca de no sabemos qu�, fue por ver c�mo nos iban retirando los pasaportes uno a uno entre varios agentes para desaparecer luego hechos un hatillo cogido con gomas el�sticas debajo del sobaco del funcionario militar y tenernos en ascuas durante interminables minutos rogando que aquel militar que se bajaba con ellos del tren tuviese cuidado de no perder alguno de los pasaportes en el camino y se acordase posteriormente de devolvernos tan apreciado documento.

Despu�s de una cierta tensa espera, el desafortunado viajero con problemas en las fechas de su visado pudo resolver su situaci�n pagando una multa sobre la marcha y de este modo el tren pudo seguir su viaje hacia la ciudad de las noches blancas.

San Petersburgo, la antigua Petrogrado, renombrada Leningrado durante su �poca sovi�tica en honor del l�der bolchevique Lenin, es la segunda ciudad con mayor n�mero de habitantes de Rusia y una de las ciudades con mayor �rea metropolitana de Europa. El centro de San Petersburgo est� considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Lamentablemente nuestro circuito tur�stico solo contemplaba una peque�a estancia en esta grandiosa y monumental ciudad tan llena de historias de guerra, revoluciones - en esta ciudad se iniciaron los primeros movimientos de la revoluci�n rusa con la destituci�n del Zar Nicol�s II - y terribles an�cdotas sobre las condiciones de su construcci�n efectuada por el Zar Pedro el Grande en 1703.

La Fortaleza de San Pedro y San Pablo, un fuerte militar que dio origen al nombre actual de la ciudad, la catedral de San Isaac con su dorada c�pula; sus famosos canales, aprovechando la desembocadura del r�o Neva al Mar B�ltico, que le han hecho merecedora del sobrenombre de La Venecia del Norte; el fant�stico e impresionante museo del Hermitage, una de las mayores pinacotecas y museo de antig�edades del mundo, formado por un gran complejo de seis edificios a orillas del r�o Neva, presididos por el Palacio de Invierno, que fue residencia oficial de los Zares; la catedral de Nuestra Se�ora de Kazan y la iglesia de San Nicol�s de los Marinos, constituyen por si solos argumentos suficientes para visitar San Petersburgo.

Un punto y aparte merece la Iglesia de la Resurrecci�n, m�s conocida como la iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, un monumento religioso erigido a orillas del r�o Neva, justo donde el 1 de marzo de 1881 fue herido mortalmente, por un terrorista del anarquismo ruso, el emperador Alejandro II. Si el exterior de este pintoresco monumento ya impresiona por su llamativa ornamentaci�n multicolor, su interior nos cautiv� poderosamente. Hemos visto muchas manifestaciones sorprendentes de arte religioso, pero tenemos que decir que en esta ocasi�n nuestra sorpresa se fundi� con una profunda admiraci�n por la espectacular decoraci�n de los imponentes conjuntos de mosaicos que cubren todas las paredes de esta joya de la arquitectura religiosa. Es algo digno de contemplar con nuestros propios ojos.

Esperamos que las fotograf�as que presentamos en esta galer�a ayuden al viajero para hacerse una idea de lo que se puede encontrar si decide visitar San Petersburgo.